La India-De Nueva Delhi a Agra-Qué ver-Parte 5.

Aunque Nueva Delhi requeriría de 4 o 5 días para verla más o menos bien, nos tuvimos que conformar con verla en 2 días, o al menos ver lo que consideramos más importante, así que tras desayunar por última vez en la capital de India, bajamos a recepción para hacer el check out, donde ya nos esperaba nuestro conductor y el coche con el que nos habíamos movido por la ciudad para trasladarnos hasta Agra.

Un tuk tuk con más de 10 ocupantes en la autopista.

Son algo más de 200 kilómetros de distancia, pero las condiciones de las carreteras de este país, mas asfaltadas, con tramos en obras, y repletas de todo tipo de vehículos, desde bicicletas, peatones o animales hasta tuk tuks, coches o camiones, hacen que la velocidad máxima a la que se pueda circular legalmente sea 80 o 90 kilómetros por hora...y raras veces se puede circular a esa velocidad, de modo que se trata de un trayecto de unas 4 a 5 horas.

Una de las calles de Mathura, India.

Nosotros hicimos una parada técnica para ir al baño, y en teoría pararíamos también en Vrindavan, pero según nuestro guía había una peregrinación y estaría muy lleno de gente, sería difícil aparcar y desaconsejable, así que lo saltamos y paramos en Mathura, conocida por ser el lugar de nacimiento del muy querido dios hindú Krishna, lo que la convierte en una de las siete ciudades sagradas del hinduismo, cosa que atrae inundaciones de peregrinos, particularmente durante Janmastami (el cumpleaños de Krishna) en Agosto y Septiembre, y Holi en Febrero y Marzo.

Mathura, entrada al Shri Krishna Janmasthan.

Aquí únicamente visitamos el Shri Krishna Janmasthan, también conocido como templo Shri Krishna Janmabhoomi, el templo construido en el mismo lugar donde nació Krishna, pero no tenemos fotos porque no está permitido llevar teléfonos, bolsos, Bluetooth, cámaras o cualquier otro dispositivo dentro de las instalaciones del templo (hay consignas y te los guardan por unas pocas rupias. Se trata sin ninguna duda de uno de los momentos más auténticos de nuestro viaje, mezclados entre los locales, enloquecidos o semiposeídos al pasar por la sala donde se dice que nació el dios. En realidad son tres templos principales dentro del mismo recinto: templo Keshavdeva, construido al sur de Shahi Eidgah para honrar a la madre de Ramkrishna Dalmia; el santuario Garbha Griha, donde se cree que nació Krishna, con un pabellón de mármol, una celda subterránea y un santuario Yogmaya; y el Bhagavata Bhavan, dedicado a Shrimad Bhagavata, que cuenta con cinco santuarios, incluido uno con estatuas de Radha y Krishna de seis pies, y una sala con pinturas que cuentan historias de Krishna. 

La entrada a la Tumba de Akbar.

Desde aquí hasta nuestra siguiente parada, la Tumba de Akbar, una de las obras arquitectónicas más bonitas de la arquitectura mogol en India, construida entre 1605 y 1613 en Sikandra, un barrio de Agra, hay 52 kilómetros, prácticamente una hora de coche.

En Sikandra, un barrio de Agra, está la Tumba de Akbar.

Se trata del mausoleo o tumba de Akbar el Grande el tercer emperador mogol, que reinó de 1556 a 1605, y fue él mismo quien alrededor del 1600 decidió que aquí sería el lugar de su descanso eterno. 

En Sikandra, un barrio de Agra, está la Tumba de Akbar.

La arquitectura sigue el diseño de la tumba de Humayun en Delhi, con un enorme jardín dividido en cuatro partes y con dos ejes que marcan las entradas. El iwán central del edificio es espectacular, al igual que los cuatro chhatris de arenisca roja combinados con mármol blanco. También se aprecian aún cuatro maravillosos minaretes de mármol blanco similares a los del Taj Mahal.

Como en otros lugares del país, los locales nos pedían fotos con ellos.

Desgraciadamente, el mausoleo fue saqueado y robaron gran parte de los objetos de valor que contenía, incluidas las alfombras, profanaron la tumba y los huesos de Akbar fueron quemados, pero la visita merece mucho la pena.

El Kaanch Mahal o Palacio de Cristal de la Tumba de Akbar.

Cerca de la entrada, donde compraréis los tickets, hay otra estructura llamada Kaanch Mahal o Palacio de Cristal, una estructura de piedra arenisca, que consta de una planta baja y una segunda planta, es sencilla en la parte trasera, pero tiene una ornamentación elaborada en la parte delantera, con jharokhas o balcones con celosías, y azulejos de color turquesa y azul cobalto.

Nuestra primera comida en Agra.

Estábamos hambrientos ya, así que antes de seguir con las visitas tocaba reponer fuerzas. Fuimos a un buen restaurante con comida internacional y local en el que pagamos alrededor de 35€ entre los cinco.

 Entrada al Fuerte Rojo, Fuerte de Agra o Lal Qila.

El mismo emperador mongol de la tumba de antes, Akbar, fue quien mandó construir el Fuerte Rojo, también conocido como Fuerte de Agra o Lal Qila entre 1565 y 1573, un castillo en su parte exterior, con murallas de 20 metros de altura y 2,5 metros de grosor, pero un verdadero palacio por dentro, repleto de edificios señoriales donde vivieron los grandes emperadores del imperio como Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb.

Fuerte Rojo, también conocido como Fuerte de Agra o Lal Qila.

Aunque es la fortaleza más grande de India, tiene 320.000m², solo se visita un 20% del recinto ya que el 80% restantes está ocupado por el ejercito del país.

Nosotros frente al Fuerte Rojo, Fuerte de Agra o Lal Qila.

Por todo ello, esta fortaleza  construida en piedra de arenisca roja es la más importante de India, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Fuerte de Agra. Puerta Amar Singh o Puerta de Lahore.

Entraremos al recinto por la majestuosa Puerta Amar Singh o Puerta de Lahore, que es la única puerta de entrada al Fuerte en la actualidad.

Fuerte Rojo, Fuerte de Agra o Lal Qila. Jahangiri Mahal.

Tras pasar por un pasillo entre dos grandes muros con una empinada rampa, por donde lanzaban bolas de piedra a lo Indiana Jones en el hipotético caso de que los ejércitos enemigos consiguieran pasar las dos o tres murallas y puertas anteriores, llegamos al Jahangiri Mahal, un enorme edificio con una fachada igualmente impresionante de arenisca roja con bellos diseños geométricos en mármol blanco, una de las pocas estructuras originales que se conservan intactas, usado como vivienda para el harén de Akbar, aunque se piensa que su esposa principal, Jodhbai, vivió en una parte del palacio. 

Nosotros frente a la fachada del Jahangiri Mahal.

El edificio muestra una fantástica mezcla de estilos arquitectónicos hindú e islámico, combinados con diseños típicamente mogoles similares a los de los demás edificios del fuerte.

Fuerte de Agra. El interior del Jahangiri Mahal.

El primer patio del Jahangiri Mahal muestra una mezcla bastante aleatoria de ambos elementos, pero el patio central es prácticamente hindú en su totalidad, con los característicos arcos indios de cuello y pilares y capiteles bellamente tallados que soportan pesados aleros volados. Sobre el patio se eleva un segundo piso con balcones aún más fantásticos sostenidos por consolas en el techo. 

Fuerte de Agra. El interior del Jahangiri Mahal.

Este patio está flanqueado por grandes salas, con un techo en el lado norte sostenido por enormes vigas de piedra talladas con magníficos animales mitológicos, incluida una forma serpentina que sale de la boca de un dragón. 

Fuerte de Agra. El Khas Mahal al centro y los pabellones dorados.

Fuerte de Agra. El Khas Mahal.

Lo siguiente que visitamos fue el Khas Mahal, el palacio privado de Shah Jahan, construido en 1636, flanqueado por dos pabellones dorados, uno a cada lado, llamados así por las tejas de oro que cubrían sus tejados curvos.

Fuerte de Agra. Los Pabellones Dorados del Khas Mahal.

Fuerte de Agra. Los Pabellones Dorados del Khas Mahal.

Los tejados curvos se convirtieron más tarde en una característica esencial de la arquitectura rajput y se inspiraron en la forma de los tejados de paja de las cabañas bengalíes. La finalidad original de los pabellones no está clara, pero se rumorea que pertenecieron a las dos hijas favoritas del sha, Jahan Ara Begum y Roshan Ara Begum.

Fuerte de Agra. El interior del Khas Mahal.

Fuerte de Agra. El interior del Khas Mahal.

El palacio Khas Mahal posee un techo techo plano, ingeniosamente diseñado con cavidades para reducir la agobiante temperatura estival de las habitaciones, bajo el que el emperador podía relajarse cómodamente contemplando el jardín y el río. La cámara de la cama real está considerada una de las obras maestras arquitectónicas de Shah Jahan.

El Taj Mahal visto desde el Fuerte de Agra.

Tanto desde aquí, como desde otras dependencias del Fuerte de Agra se puede divisar a lo lejos, detrás del río Yamuna, el Taj Mahal, que está a unos 3 kilómetros.

Fuerte de Agra. Anguri Bagh.

En 1637, el Shah Jahan encargó el trazado por el oeste del rectangular Anguri Bagh, un jardín de estilo charbagh contiguo a su palacio, en cuyos apartamentos zenana de arenisca roja que flanqueaban el jardín por tres de sus lados vivían las damas del palacio. En la esquina noreste del Khas Mahal, una serie de escalones conducen al Shish Mahal o Palacio de Cristal, donde las damas reales podían relajarse en un lujoso espacio decorado con intrincados mosaicos de espejos y vidrios de colores incrustados en el techo y las paredes de mármol blanco, un espacio que parece sacado de un cuento de hadas. Desgraciadamente para los visitantes, el edificio está cerrado al público y solo es visible a través de las ventanas.

Fuerte de Agra, el Musamman Burj.

Un pasillo conduce a un pabellón de dos pisos, el Musamman Burj, la estructura más elaborada del fuerte y conocida por ser el lugar donde se dice que el emperador disfrutó de su última visión del Taj Mahal antes de morir. El vestíbulo del Musamman Burj está bellamente decorado con motivos de filigrana de mármol, reflejo de un alto grado de maestría y artesanía. Sus dados están adornados con plantas talladas y nubes chinas. Los nichos interiores están decorados con exquisitas incrustaciones que cubren casi todas las superficies.

Fuerte de Agra, el vestíbulo del Musamman Burj.

El mármol policromado y las piedras semipreciosas se utilizaron profusamente para esculpir motivos florales y vegetales, principalmente de flores de jazmín. Este palacio de mármol se decoró con la misma incrustación utilizada en el Taj Mahal. La torre octogonal se alza sobre el bastión redondo más prominente del lado del río. Solo cinco de sus lados octogonales sobresalen hacia el frente. Este palacio tiene un aljibe con incrustaciones ricamente decorado, tallado en forma de loto estilizado y con una fuente. 

Fuerte de Agra. Palacio de los Peces o Macchi Bhavan.

A continuación pasamos al llamado Palacio de los Peces o Macchi Bhavan, con un amplio patio que antaño estaba lleno de depósitos de agua repletos de peces para entretenimiento del emperador. Esta estructura de dos pisos alrededor de un amplio patio fue en su día el tesoro de los ornamentos y joyas reales. 

Fuerte de Agra. Sala de Audiencias o Diwan-i-Aam.

Desde el Palacio de los Peces llegamos a la imponente Sala de Audiencias o Diwan-i-Aam, una sala de perfectas proporciones, con sus columnas que sostienen arcos grabados, que permiten una vista ininterrumpida del trono elevado en el que se sentaba el emperador para escuchar las peticiones, decorada con arcos de tres alas, nichos empotrados e incrustaciones de mármol y conectada con los aposentos reales. 

Fuerte de Agra. Sala de Audiencias o Diwan-i-Aam.

Fuerte de Agra. Sala de Audiencias o Diwan-i-Aam.

Las ventanas de mármol perforadas a ambos lados (derecho e izquierdo) del salón del trono permitían a las damas reales observar los acontecimientos del Diwan-i-Aam desde la intimidad de sus aposentos. En aquella época, a la sala del trono se la conocía como el salón del trono o Nasheman-e-Zill-e-ilahi o Jharoka-e-Daulat Khana. Delante del trono estaba el baithak, una pequeña mesa de mármol donde los ministros se sentaban para recibir peticiones y órdenes. Aquí también tenían lugar los juicios y se impartía y ejecutaba justicia con rapidez.

Fuerte de Agra. Moti Masjid o Mezquita de la Perla.

La zona norte del patio de Diwan-i-Aam está cerrada a los visitantes, aunque las delicadas cúpulas de mármol blanco y los chhatris de la llamativa Moti Masjid o Mezquita de la Perla sobresalen por encima de los muros del patio.