Tailandia-Qué ver y qué hacer en Bangkok (I)-Parte 12.

Dejamos la India atrás y empezamos un nuevo tramo de nuestro gran viaje de Agosto de 2024, en el que visitaríamos Bangkok, la capital de Tailandia, por segunda vez.

Nuestro apartamento en Bangkok. Tailandia.

Las vistas desde nuestro apartamento en Bangkok. Tailandia.

En nuestro primer viaje al sudeste asiático de 2017 ya pasamos dos noches en la ciudad, y nos dedicamos a visitar lo más importante de la misma, así que esta vez preferimos visitar la ciudad de otro modo, haciendo hincapié en aquello que no habíamos visto la primera vez, así que es eso lo que os explicaré en los relatos.

Las vistas desde nuestro apartamento en Bangkok. Tailandia.

Nuestro apartamento en Bangkok. Tailandia.

En 2017 nos alojamos en un hotel cercano a la estación de ferrocarril, porque visitaríamos en Norte del país en tren, pero ahora nos alojamos en el centro de la ciudad, en apartamento para 4 personas en un Airbnb en el edificio Witthayu Complex 2, donde teníamos todo lo necesario, desde piscina hasta gimnasio, y donde estuvimos la mar de cómodos.

Bangkok, Wat Sam Phran o Templo del Dragón.

Nuestra primera visita en Bangkok fue al Wat Sam Phran o Templo del Dragón, en las afueras de las ciudad, en los alrededores más bien, a 54 kilómetros al Oeste de nuestro alojamiento, alrededor de una hora en coche, recorrido que hicimos con la aplicación de Grab, el Uber de esta zona del mundo, un poco más económico. En transporte público hubiera sido entre 1 hora y media y dos horas.

Bangkok, Wat Sam Phran o Templo del Dragón.

La principal atracción del Wat Sam Phran o Templo del Dragón es la torre roja de 17 pisos, unos 80 metros de altura, rodeada por un enorme dragón que parece sacado de Dragon Ball, un templo al que aunque Instagram ha puesto muy de moda, todavía no es demasiado visitado por los turistas, por lo que no esta demasiado masificado.

Arriba del templo y dentro del dragón. Wat Sam Phran.

Según tengo entendido solamente se puede subir (lo hicimos en ascensor) a lo alto del edificio los fines de semana, aunque tampoco os perdéis nada si no lo hacéis (hay una representación del nacimiento de Buda.), pues es más bonito desde abajo, quizás lo más gracioso sea acceder arriba, o bajar como hicimos nosotros, por el interior del dragón, por dentro de su cuerpo.

Además del Templo del Dragón hay otros edificios interesantes.

La India-Qué ver en Varanasi-Parte 11.

No queríamos dejar la India sin conocer Varanasi, para lo que desde Pushkar regresamos a Jaipur, donde pasamos una noche, y de allí hasta Delhi, para coger un avión que nos dejó, a última hora de la noche, en el aeropuerto de Varanasi.

Gully Ghar, nuestro hotel en Varanasi o Benarés.

El Aeropuerto Internacional Lal Bahadur Shastri estaba a 30 kilómetros (una hora en coche) de nuestro alojamiento en Varanasi, Gully Ghar, un hotel que estaba muy bien, muy limpio, con buen desayuno y bastante bien situado, y como todos los que contratamos en la India, con aire acondicionado y baño, por lo que es muy aconsejable.

Gully Ghar, nuestro hotel en Varanasi o Benarés.

El personal del hotel estuvo siempre muy atento para satisfacer nuestras necesidades, aconsejándonos qué ver y qué hacer, así como dónde tener cuidado para no ser estafados. Además cenamos y comimos dos veces en el hotel, a precios muy económicos también, aunque la comida era de algún restaurante cercano.

Los Ghats de Varanasi vistos desde el río Ganges.

Varanasi o Benarés es una de las ciudades más antiguas del mundo, pero es también la más sagrada de las siete ciudades sagradas para el hinduismo (sus fieles creen que una de las cuatro cabezas del dios Brahmá descansó al llegar a Varanasi, al igual que la mano izquierda de Satí, la esposa del dios Shiva), para el jainismo y también para el budismo...desprende una energía sin igual. Además, según el hinduismo, quienes pasen sus últimos días de vida en Varanasi o a 60 kilómetros de aquí, quedan liberados del ciclo de las reencarnaciones y, por tanto, son centenas las personas que fallecen aquí y son incineradas en los crematorios junto al Ganges, donde se tiran también sus cenizas, que descienden por él en su camino al descanso eterno. 

Varanasi es densa, caótica, contaminada, sucia y bulliciosa.

Eso sí, Varanasi es densa, caótica, contaminada, sucia y bulliciosa, pero al mismo tiempo también es apasionante, críptica, única, inimitable...Otro universo en el que reina la magia y la espiritualidad, la pureza, la paz, la vida y la muerte. Un lugar intenso como ningún otro en la Tierra, que es imposible describir con palabras.

Una lástima no haber podido disfrutar de ese ambiente.

Pasar un par de días recorriendo sus ghats, las escaleras que descienden hacia el río Ganges, es algo que difícilmente se olvida, pero la crecida del río debido a las intensas lluvias de los días anteriores nos imposibilitó que pudiéramos disfrutarlos, ya que todos o casi todos estaban inundados.

No pudimos disfrutar de Varanasi desde el río Ganges.

La India-Qué ver en Pushkar-Parte 10.

Dejamos Jaipur atrás para recorrer los 143 kilómetros que nos separaban de Pushkar en 3 horas, ya que el estado de las carreteras, el tráfico y demás hacen que la velocidad máxima sea de 80 o 90 km/h que rara vez se pueden alcanzar.

Pushkar es una de las ciudades sagradas de la India.

Pushkar, en el estado de Rajasthán, es una de las ciudades sagradas de la India, es decir, uno de los cinco dhams (lugares sagrados de peregrinaje para los hinduistas devotos), razón por la que también se la conoce como Tirtha Rash, es decir, el rey de los lugares de peregrinación.

Uno de los vecinos de Pushkar.

Pushkar es una ciudad bastante pequeña, mística, con mucho encanto y mucha espiritualidad, ideal para recorrerla caminando y descubrir sus templos, ver el día a día de la gente que se sienta se en los portales de sus casas al bajar el sol, etc, pero nosotros la encontramos mojada, después de unos días de lluvia, por lo que no pudimos disfrutarla como es debido. 

Hotel Master Paradise de Pushkar.

De hecho, como ya os había contado en otro artículo, el hotel en el que habíamos reservado tenía la calle de acceso completamente inundada, y tuvimos que cambiar de alojamiento porque era imposible acceder, escogiendo el que nuestro conductor nos había recomendado, el Hotel Master Paradise, limpio, con baño en la habitación, aire acondicionado y desayuno. Estaba bastante bien, aunque los muebles eran algo viejunos las habitaciones eran muy amplias y las camas bastante cómodas.

Es normal compartir espacios con las vacas en India...

...y Pushkar no es una excepción, ja, ja, ja.

Cómo prácticamente en toda la India, aquí abundan las vacas y los monos, quizás al ser un lugar pequeño y con calles estrechas parece que hubiera más de lo normal, por lo que no os extrañéis si os las cruzáis. 

El lago de Pushkar estaba realmente alto, una lástima.

En condiciones normales, las calles suelen estar siempre llenas de gente, y la vida gira alrededor del lago, durante todo el día pero más por las mañanas y las tardes, cuando, en el caso de no estar prácticamente desbordado como ahora, se hacen pujas y los devotos se purifican en el lago, las mujeres también se reúnen a lavar ropa, el lago es el corazón de Pushkar, pero estaba demasiado alto, repleto de agua.

El lago es el corazón de Pushkar.

De hecho cuenta una leyenda hindú que los dioses dejaron libre un cisne con una flor de loto en el pico, y donde el cisne dejara caer el loto, el dios Brahma haría una gran yajña/iagñá (ritual de sacrificio). El cisne dejó caer la flor en la ciudad de Pushkar, de ahí surgió el lago que está en el centro de la ciudad, convirtiéndose en una ciudad sagrada. 

Callejeando por Pushkar.

La India-Qué ver en Jaipur y alrededores en dos días (II)-Parte 9.

En el artículo anterior os contaba qué ver en Jaipur y alrededores, pero no que dormimos en dos hoteles diferentes, uno muy recomendable, el Blue Beds Hostel, porque era realmente económico y tenía todo lo necesario, baño en la habitación, aire acondicionado, desayuno y, lo más importante, estaba muy limpio, mucho, donde pasamos las dos primeras noches, y otro, el FabHotel Pink Palace, que no recomendamos nada porque a pesar de que también tenía baño, aire acondicionado y desayuno, estaba bastante sucio tanto el baño como la habitación o las instalaciones, donde pasamos la última noche, al regresar de Pushkar, antes de ir a Nueva Delhi a coger un vuelo.

El fuerte de Amber se eleva a orillas del lago Maota.

Aclarado este punto, seguimos con las visitas a la ciudad, más bien a los alrededores de Jaipur, porque el Fuerte de Amber está a unos 15 kilómetros de nuestro hotel, lo que son unos 45 minutos en coche, ya que hay bastante tráfico en la ciudad.

El fuerte de Amber se eleva sobre la aldea Maota.

El fuerte de Amber, del siglo XVI, se eleva sobre la aldea y a orillas del lago Maota, y es posible ascender hasta el fuerte en coche, como hicimos nosotros, aunque hay muchos turistas quienes deciden hacerlo sobre un elefante, lo que no se debe hacer porque no deja de ser maltrato animal.

Jaleb Chowk o Patio de Armas del Fuerte de Amber.

Nosotros accedimos  al fuerte de Amber a través de la puerta trasera hasta el Patio de Armas o Jaleb Chowk, que está oculto dentro de sus murallas, desde cuya explanada exterior obtendréis unas hermosas vistas hacia la aldea y las colinas de alrededor, como apreciaréis en las fotos.

Fuerte de Amber, Surajpol Dwaar, Sun Gate o Puerta del Sol.

A pesar de haber entrado al Jaleb Chowk o Patio de Armas por la puerta trasera, Chand Pol, Moon Gate o Puerta de la Luna, la majestuosa Surajpol Dwaar, Sun Gate o Puerta del Sol, la entrada principal al Fuerte de Ambar, no pasa desapercibida.

Fuerte de Amber, Ganesh Pol.

La India-Qué ver en Jaipur y alrededores en dos días (I)-Parte 8.

Dejamos atrás Fahtepur Sikri, una verdadera maravilla de lugar únicamente empañada por la insistencia de los vendedores locales, para recorrer los alrededor de 125 kilómetros que nos separaban de Chand Baori en poco más de 2 horas.

India,  Abhaneri, Chand Baori.

El pozo más famoso de toda la India, uno de los mayores y más profundos del país, está situado en la localidad de Abhaneri, Rajastán a unos 95 km de Jaipur, y se cree que fue construido en el año 800 d. C. por el rey Chand de la dinastía Chahamana, de ahí su nombre Chand por el rey y Baori que significa pozo.

Chand Baori nos impresionó un montón.

La misión de cualquier baori o pozo escalonado no es otra recolectar y almacenar el agua de lluvia en el periodo de los monzones (pensad que Rajasthan es extremadamente árido y el río Banganga está situado a cinco kilómetros al norte), y este baori excavado en forma de pirámide invertida a partir de una gran planta cuadrada de treinta metros de lado, posee 3.500 escalones en 13 niveles, alcanzando una profundidad de 20 metros y formando un laberinto mágico y el consiguiente juego de luces y sombras en la estructura que le da un aspecto cautivador...a nosotros nos recordaba a una película de Indiana Jonsa.

Pero qué maravilla, ¿no os parece?.

Su profunda tolva consta de un triple grupo de escaleras en cada uno de los lados, permitiendo a circulación de un máximo de personas, y está cerrado al norte por salas cuyas arcadas se abren al sur y que era usada por la realeza, pues en el fondo del pozo, el aire permanece 5-6 grados más frío que en la superficie.

India,  Abhaneri, Templo Harshat Mata.

A unos 50 metros del baori encontraréis el bello Templo Harshat Mata, de entrada gratuita, construido también durante el reinado del rey Chand entre los siglos VII y VIII, dedicado a la Diosa Harshat, conocida popularmente como la “diosa de la felicidad y la alegría” que difundió su brillo (abha) por la ciudad. Se trata de un ejemplo excepcional de la arquitectura medieval hindú y está compuesto por tres grandes terrazas escalonadas de gran tamaño.

India,  Abhaneri, Templo Harshat Mata.

Cada día se realiza un ritual en honor de la diosa de la alegría y la felicidad, Harshat Mata, y una vez al año tiene lugar una fiesta, en su honor, que dura tres días, que atrae a numerosos devotos y comerciantes de las localidades cercanas. 

Palacio de los Vientos o Hawa Mahal de Jaipur.

La India-Qué ver en Agra y de camino a Jaipur-Parte 7.

La segunda visita del día fue en el Pequeño Taj, Baby Taj, o Itmad-ud-Daula, llamado así por su parecido con el gran Taj Mahal, aunque en mucha menor escala.

La entrada al Pequeño Taj, Baby Taj, o Itmad-ud-Daula.

Situado también a orillas del río Yamuna, aunque en la opuesta al Taj Mahal, este mausoleo de 4 torres hexagonales de 13 metros de alto fue construido entre 1622 y 1628, durante el Imperio Mogol, justo cuando la arquitectura mogol primitiva, que usaba principalmente arenisca roja, daba paso a la más moderna, en la que se empezó a utilizar el mármol. 

Pequeño Taj, Baby Taj, o Itmad-ud-Daula. Agra.

El mármol usado vino de Rajastán, en el que se incrustó bellamente piedras preciosas y semi-preciosas en dibujos geométricos o florales, mayormente topacios, ónices y lapislázulis.

Pequeño Taj, Baby Taj, o Itmad-ud-Daula. Agra.

Este mausoleo fue un encargo de Nur Jahan, la esposa del emperador Jahangir, en memoria de su padre, que había ostentado el título de Itimâd-ud-Daulâ o “pilar del estado”, de ahí su nombre.

Interior del Pequeño Taj, Baby Taj, o Itmad-ud-Daula.

Visitarlo es infinitamente más relajado y agradable que la visita del Taj Mahal o del Fuerte Rojo, ya que recibe bastante menos turismo, de hecho mucha gente ni sabe que existe, y es una pena porque es precioso y se ve bastante rápido.

Jama Masjid o la Mezquita de Agra.

La India-Qué ver en Agra-Taj Mahal-Parte 6.

Después de la visita al Fuerte de Agra tocaba ver el Taj Mahal desde más cerca, aunque no se trataba de entrar en el recinto, eso lo dejaríamos para la mañana siguiente a primera hora, así que después de dejar el equipaje en nuestro hotel en Agra, The Orchid Retreat (hotel económico y limpio), fuimos a disfrutar de las vistas de uno de los lugares más famosos de toda la India.

Las vistas desde el Taj Mahal Yamuna View Point.

El Taj Mahal se puede ver desde el mismo recinto, desde el Fuerte de Ambar pero a lo lejos, y desde la otra orilla del río Yamuna, y en este último lugar hay dos puntos, desde los Jardines Mehtab Bagh, donde el Shah Jahan pasaba horas viendo las estrellas y la tumba donde descansan los restos de su amada; y desde el Taj Mahal Yamuna View Point, que está justo al lado. 

No podía faltar la foto de grupo.

La diferencia entre ambos es, además de que en el primero hay un jardín, que el segundo es bastante más económico que el primero, de modo que es la opción que escogimos.

Las vistas desde el Taj Mahal Yamuna View Point.

Ver este maravilloso monumento desde allí fue una experiencia alucinante, no nos podíamos ni pensar cómo sería verlo desde dentro, aunque tampoco tardaríamos nada en hacerlo.

Nuestra primera y última cena en Agra.

Después de decenas de fotos, regresamos al coche y nuestro conductos nos dejó en un restaurante para cenar, tras "llenar el buche" regresamos al hotel para descansar, había sido un día intenso y había que madrugar.

La Gran Puerta o Darwaza de acceso al recinto del Taj Mahal.

A la mañana siguiente, después de una buena madrugada, a eso de las cuatro y poco de la mañana, recorrimos unos 350 metros a pie desde nuestro alojamiento hasta el Taj Mahal Eastern Gate Parking, desde donde un transporte eléctrico gratuito que nos acercó al monumento, más concretamente a la Puerta Este.

Visitar el Taj Mahal ha sido un sueño hecho realidad.

Debéis saber que hay 3 accesos o puertas para visitar el Taj Mahal: la Puerta Sur o Southern Gate, desde la cual no se permite la entrada actualmente, la Puerta Oeste o Western Gate, que es la entrada más concurrida, y la Puerta Este o Eastern Gate, que no es la entrada principal, por lo que hay menos cola. 

La India-De Nueva Delhi a Agra-Qué ver-Parte 5.

Aunque Nueva Delhi requeriría de 4 o 5 días para verla más o menos bien, nos tuvimos que conformar con verla en 2 días, o al menos ver lo que consideramos más importante, así que tras desayunar por última vez en la capital de India, bajamos a recepción para hacer el check out, donde ya nos esperaba nuestro conductor y el coche con el que nos habíamos movido por la ciudad para trasladarnos hasta Agra.

Un tuk tuk con más de 10 ocupantes en la autopista.

Son algo más de 200 kilómetros de distancia, pero las condiciones de las carreteras de este país, mas asfaltadas, con tramos en obras, y repletas de todo tipo de vehículos, desde bicicletas, peatones o animales hasta tuk tuks, coches o camiones, hacen que la velocidad máxima a la que se pueda circular legalmente sea 80 o 90 kilómetros por hora...y raras veces se puede circular a esa velocidad, de modo que se trata de un trayecto de unas 4 a 5 horas.

Una de las calles de Mathura, India.

Nosotros hicimos una parada técnica para ir al baño, y en teoría pararíamos también en Vrindavan, pero según nuestro guía había una peregrinación y estaría muy lleno de gente, sería difícil aparcar y desaconsejable, así que lo saltamos y paramos en Mathura, conocida por ser el lugar de nacimiento del muy querido dios hindú Krishna, lo que la convierte en una de las siete ciudades sagradas del hinduismo, cosa que atrae inundaciones de peregrinos, particularmente durante Janmastami (el cumpleaños de Krishna) en Agosto y Septiembre, y Holi en Febrero y Marzo.

Mathura, entrada al Shri Krishna Janmasthan.

Aquí únicamente visitamos el Shri Krishna Janmasthan, también conocido como templo Shri Krishna Janmabhoomi, el templo construido en el mismo lugar donde nació Krishna, pero no tenemos fotos porque no está permitido llevar teléfonos, bolsos, Bluetooth, cámaras o cualquier otro dispositivo dentro de las instalaciones del templo (hay consignas y te los guardan por unas pocas rupias. Se trata sin ninguna duda de uno de los momentos más auténticos de nuestro viaje, mezclados entre los locales, enloquecidos o semiposeídos al pasar por la sala donde se dice que nació el dios. En realidad son tres templos principales dentro del mismo recinto: templo Keshavdeva, construido al sur de Shahi Eidgah para honrar a la madre de Ramkrishna Dalmia; el santuario Garbha Griha, donde se cree que nació Krishna, con un pabellón de mármol, una celda subterránea y un santuario Yogmaya; y el Bhagavata Bhavan, dedicado a Shrimad Bhagavata, que cuenta con cinco santuarios, incluido uno con estatuas de Radha y Krishna de seis pies, y una sala con pinturas que cuentan historias de Krishna. 

La entrada a la Tumba de Akbar.

Desde aquí hasta nuestra siguiente parada, la Tumba de Akbar, una de las obras arquitectónicas más bonitas de la arquitectura mogol en India, construida entre 1605 y 1613 en Sikandra, un barrio de Agra, hay 52 kilómetros, prácticamente una hora de coche.

En Sikandra, un barrio de Agra, está la Tumba de Akbar.

Se trata del mausoleo o tumba de Akbar el Grande el tercer emperador mogol, que reinó de 1556 a 1605, y fue él mismo quien alrededor del 1600 decidió que aquí sería el lugar de su descanso eterno. 

En Sikandra, un barrio de Agra, está la Tumba de Akbar.