Islandia en Invierno-Sureste y Sur de Islandia: Svartifoss, Núpsstaðakirkja, Foss á Síðu y Gígjagjá-Parte 9.

Nos despertamos en el Camping del Parque Nacional de Skaftafell y después de desayunar, a eso de las 9:45 emprendimos el camino a Svartifoss cuando todavía no había acabado de amanecer.

Mapa del Parque Nacional de Skaftafell.

Islandia es un país repleto de cascadas, muchas de ellas realmente preciosas, pues si hiciéramos una encuesta con las mejores, creo que Svartifoss estaría en el Top 3, rodeada de columnas hexagonales negras de basalto que parece que la están abrazando.

Svartifoss. Parque Nacional de Skaftafell.

Svartifoss tenía hielo y nieve, cosa que en verano no vimos.

La ruta de trekking que llega hasta Svartifoss parte del mismo camping, y es la S2 del mapa, y aunque en nuestra anterior visita a Islandia en verano de 2020 hicimos una caminata de 17 kilómetros por el Parque Nacional de Skaftafell, esta vez la meteorología (mucha nieve), la falta de tiempo y que ya la habíamos hecho, hicieron que sólo visitáramos esta preciosa cascada del parque.

Impresionante Svartifoss.

Qué maravilla.

Así pues subimos la colina llamada Austurbrekkur para empezar la ruta de casi 4 kilómetros entre ida y vuelta que nos llevaría de nuevo a Svartifoss, pasando por dos cascadas más que se pueden ver desde sendos miradores, Hundafoss y un poco más arriba Magnúsarfoss. 

Svartifoss desde la colina.

Desde allí, continuamos subiendo hasta llegar a una colina con muy buenas vistas de Svartafoss, para luego continuar por el desfiladero hasta llegar a la cascada, lo que nos costó de 30 a 35 minutos, siendo la primara parte de la ruta la más pesada por el desnivel.

Vistas de Skeidarársandur desde el Parque Nacional de Skaftafell. 

A la vuelta, desde lo alto de la colina, vimos la inmensidad del sandur o sandar más grande del mundo, Skeidarársandur, una gran superficie plana formada por sedimentos fluviales provenientes de glaciares, el "culpable" de dar nombre al resto de sandur de este planeta, que más tarde cruzaríamos con nuestra furgoneta camperizada.

Islandia en Invierno-Sureste de Islandia: Jökulsárlón, Sapphire Cave y Hofskirkja-Parte 8.

En el artículo anterior nos quedamos en la visita a la Diamond Beach o Playa del Diamante, y a unos metros de ella, cruzando la carretera por debajo del puente si vais andando o a 2 minutos en coche, está la laguna glaciar más famosa de Islandia, Jökulsárlón, pues la laguna conecta con el océano y, por lo tanto, está compuesta por una mezcla de mar y agua dulce que causa su color único.

Este puente divide la Diamond Beach de la laguna glaciar Jökulsárlón.

La laguna glaciar Jökulsárlón es donde confluyen o terminan la lengua glaciar Breiðamerkurjökull, que a su vez forma parte del gran glaciar Vatnajökull, el más grande del país y el segundo en tamaño en Europa, con 8.000km², un espesor medio de 400 metros que llega a alcanzar más de 1.000 metros o un 10% de la superficie total de Islandia, ahí es nada.

La laguna glaciar Jökulsárlón, Islandia.

Aunque en esta ocasión no hemos visto focas nadando allí o descansando sobre algún iceberg como nos paso en el viaje a Islandia en verano de 2020, ver esta maravilla de la naturaleza merece la pena en cualquier época del año, es hipnótico ver como se deslizan lentamente sobre el agua esas grandes moles de hielo, un hielo de más de 1.000 años de antigüedad.

Ese hielo tiene más de 1.000 años de antigüedad.

Como todos los turistas que llegan hasta aquí, tenemos una increíble cantidad de fotografías que capturan la impresionante belleza de esta laguna, de hecho se ha convertido en uno de los lugares de rodaje más populares de Islandia.

Un lugar hipnótico.

Es tal la importancia turística de Jökulsárlón que la mayoría de circuitos o roadtrips por Islandia que no dan la vuelta a la isla, terminan aquí y vuelven hacia Reykjavík después, a unas 5 horas en coche.

Islandia en Invierno-Sureste de Islandia: Península de Stokksnes y Diamond Beach-Parte 7.

Después de visitar el Cañón Stuðlagil, regresamos a Egilsstaðir y aprovechamos para comprar un pollo al asado calentito para comer...eran pasadas las tres de la tarde y el trekking nos había abierto el apetito muchísimo.

Ring Road o R1 por el Norte de Islandia.

 

Nuestra siguiente parada eran los pequeños baños termales de Djúpavogskörin, muy cerca de Djúpivogur, en la entrada Sur de los Fiordos del Este, ya que Joel y yo disfrutamos mucho de un baño en sus aguas en Septiembre de 2020, pero ya era de noche, y hacía tanto frío y tanto viento (el viento hacía que la sensación térmica fuera brutal) que decidimos no bañarnos.

Este de Islandia, Viking Café.

Continuamos hacia el Sur por la R1 o Ring Road durante casi 100 kilómetros más, 1 hora y 20 minutos, hasta llegar a nuestro siguiente camping de invierno, el Viking Café, pero claro, antes de dormir, nos dimos una ducha, cenamos y estuvimos un rato ajustando los planes para el día siguiente. 

Mapa o plano de Stokksnes.

Muchas veces viajas a un país esperando ver ciertos lugares, pero durante ese viaje descubres otros que superan tus expectativas, o que son incluso más increíbles o especiales que los que estabas deseando ver. 

Islandia, Península de Stokksnes, Viking Village Prop for Movie.

Un pueblo vikingo abandonado...¿auténtico?...

Eso es precisamente lo que nos ha ocurrido con Stokksnes, la península donde se ubica el Viking Café, en nuestro viaje a Islandia, y eso que todos y cada uno de los lugares de esta fantástica isla son una auténtica pasada.

Tuvimos el Viking Village Prop for Movie...

...para nosotros solos.

Para visitar la península de Stokksnes, se ha de pagar una pequeña cantidad en el mismo Viking Café (creo que 1.000 coronas por persona), donde os proporcionarán un mapa como el de arriba y os explicarán qué ver y qué hacer, pero merece mucho la pena. Nosotros empezamos la visita a primera hora, nada más amaneció, y a las 10:00 ya estábamos camino de Viking Village Prop for Movie.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Sureste de Islandia (II)-Parte 10

Dejamos el fabuloso cañón Fjardrárgljúfur atrás y condujimos los 10 kilómetros que nos separaban del pueblo Kirkjubaejarklaustur, que significa “lugar con iglesia, convento y granja”.

Un desierto de arena negra.

Allí está el Kirkugólf o “suelo de la iglesia”, una formación de rocas basálticas que asemeja las baldosas de una imaginaria iglesia.

Kirkjubaejarklaustur, Kirkugólf, Islandia.

Estas columnas de basalto de Kirkjugólf, alisadas y cimentadas con musgo, son una parada obligatoria si pasáis por esta zona, por lo curioso de esta obra maestra de la naturaleza y por el poco tiempo que invertiréis en ello.

Columnas de basalto en el suelo.

Kirkjubaejarklaustur es uno de los pocos pueblos “importante” entre Vík y Hofn, así que si necesitáis repostar, un banco, o un supermercado, ya sabéis.

¿Queréis conocer el misterio de las ovejas?

Este es buen momento para explicaros el "misterio" de las ovejas islandesas, que casi triplican en número a los islandeses. La oveja islandesa es de raza pura autóctona, cuernos de fauno, caras alvinas y tiene abundante pelaje. Si conducís por Islandia deberéis fijaros en ellas, porque están cerca de las carreteras y el riesgo de accidente por atropello es bastante alto, así que en un momento u otro os surgirá esta pregunta...¿por qué las ovejas islandesas siempre van de tres en tres?...lo cierto es que nunca las veréis en rebaño y casi siempre en grupos de 3. La razón es que el 95% de las veces que crían tienen 2 ejemplares, así que siempre van madre y dos hijos, pero es que en el hipotético caso de que una tenga 3 crías y otra una, poco probable pero posible, la que tiene un bebé se hace del Real Madrid y le roba una cría a la que tiene 3, y así quedan las dos contentas porque "naturalmente" han de tener dos hijos.

Cascadas vistas desde la Ring Road.

Siguiendo hacia el Norte por la Ring Road, en dirección contraria a las agujas del reloj, os encontraréis con la cascada Foss á Siðu. 

Cascada Foss á Sidu, Islandia.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Sureste de Islandia (I)-P.N. Skaftafell-Parte 9

Aunque antes de visitar el Parque Nacional Skaftafell hicimos un par de paradas, para que todo lo que hicimos allí esté en un solo artículo, os explicaré aquí nuestro trekking por el parque, y en el siguiente artículo lo que he omitido ahora.

Mapa 1 del Parque Nacional Skaftafell.

Llegamos al Parque Nacional Skaftafell poco antes de las 20:00 así que, tras comprobar que al día siguiente iba a hacer uno de los días más soleados de nuestra estancia en Islandia, decidimos irnos a dormir pronto con el objetivo de madrugar para hacer un trekking al día siguiente.

Mapa 2 del Parque Nacional Skaftafell.

El Parque Nacional Skaftafell, constituido como parque en 1967 para proteger la integridad y riqueza de su flora, fauna y paisajes característicos geológicos para las futuras generaciones, está integrado junto con el parque de Jökulsárgljúfur en el gran Parque Nacional de Vatnajökull, el más grande de Europa con 12.000km², y cuyo nombre le viene del Glaciar Vatnajökull, el más grande del país y el segundo en tamaño en Europa (8.000km², un espesor medio de 400 metros que llega a alcanzar más de 1.000 metros o un 8% de la superficie total de Islandia), y todo esto es una de las visitas imprescindibles del sur de Islandia.

Empezaba nuestro trekking.

Este paraíso natural, el Parque Nacional Skaftafell, se extiende entre la arena y el hielo, está atravesado por el río Skeydara (Skeiðará), que corre o atraviesa cañones, valles, y “vive” en armonía con varios volcanes, túneles, cascadas, otros ríos, enormes icebergs, acantilados, grietas o extensos glaciares que le dan esa belleza natural, una de las perlas de Islandia.

Parque Nacional Skaftafell.

Desde el mismo camping, detrás de la caseta de los baños, duchas y demás, nacen las rutas S2, S3, S5 y S6 (Mapa 1) subiendo la montaña, mientras que las rutas M1, M2, M3 (Mapa 2) van hacia la izquierda, bordeando la misma. La S1 nace en el aparcamiento, es corta y va hasta la base del glaciar Skaftafellsjökull.

Parque Nacional Skaftafell, cascada Svartifoss.

Nosotros habíamos leído maravillas sobre la ruta S3, una ruta circular de unos 17 km que, en teoría se hacía en 6 horas así que nos decantamos por esta opción. Es un trekking de dificultad moderada-alta, con algunas cuestas bastante empinadas y bastante larga, así que llevábamos sándwiches, frutos secos y agua en abundancia.

La catedral de las cascadas.

El trekking S3 empieza subiendo una rampa entre los bosques de abedules y arbustos silvestres hasta que llegamos a la cascada Hundafoss, nada espectacular comparándola con el resto de Islandia. En ese punto cambiamos al S2 y S6 para llegar a la que dicen es la cascada más bonita de Islandia, Svartifoss.

Parque Nacional Skaftafell, glaciar Skeidarárjökull.

El glaciar Skeidarárjökull es el que más alejado vimos.

No es la más alta, caudalosa, potente o espectacular, pero al estar rodeada de columnas de basalto, le dan un toque especial. Esto hace que a  Svartifoss se la conozca como la catedral de las cascadas, porque las columnas de basalto harían las veces de un órgano, y el color negro de las mismas le dan una atmósfera tétrica, como si de una catedral gótica se tratara, pero construida por la naturaleza, claro.