Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Melnik y alrededores. Parte 7

Como ya había explicado, Melnik está situado al pie de hermosas pirámides de arena con unos 100 metros de altura, de formas extrañas, que ocupan 50 km² alrededor de la ciudad por lo que se pueden ver desde casi cualquier parte.

Las montañas que rodean Melnik.

Melnik, Bulgaria.

Se han formado a lo largo de los siglos como resultado del viento, la lluvia y la constante erosión de los acantilados de piedra caliza que han sido moldeados lentamente con el tiempo, llegando a tener esa forma tan peculiar. Estos milagros de la naturaleza fueron declaradas Monumento Natural en 1960.

Pequeña población de Rozhen.

Pero dejemos Melnik de lado un momento, ya que tras la visita a la población cogimos de nuevo el coche para llegar hasta el monasterio medieval de Rozhen, en búlgaro Rozhensky Manastir, el claustro ortodoxo más grande de la región de Pirinsky. El monasterio se ha mantenido a salvo hasta nuestros días y es visitado por numerosos turistas de diferentes países.

poco más de 10 habitantes viven en Rozhen.

Rozhen, un pueblo realmente diminuto con apenas 12 habitantes posee un puñado de bonitas casas que no tardamos demasiado tiempo en ver, algunas de ellas tienen pequeños stands de souvenirs, y si pretendéis comprar algo tened en cuenta que en el monasterio no se vende nada.

Monasterio de Rozhen o Rozhedstvo Bogorodichno.

El nombre de Rozhen viene de "nacimiento", y viene del nombre del monasterio Rozhedstvo Bogorodichno, que significa Natividad de la Virgen María.

Rozhen está rodeado de las mismas montañas que Melnik.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Melnik y alrededores. Parte 6

Dado que nos quedaban más de 5 horas de carretera, 324 kilómetros de carreteras de un carril y una frontera de por medio, y el día anterior había sido relajado y tuvimos tiempo de descansar bastante, decidimos madrugar y a las 7 ya estábamos en la carretera.

Mapa de Melnik, Bulgaria.

Más o menos a las 13:30, ya que en Bulgaria era una hora más, llegábamos a nuestro alojamiento de Melnik, un pequeño hotel familiar bastante económico.

Melnik, al Sur Oeste de Bulgaria.

Melnik está situada al suroeste del país, en un paraje natural muy bonito, donde el verde intenso contrasta con el marrón de la roca caliza (hay quien dice que recuerda a la Capadocia en Turquía, pero a mi no, aunque he leído que también recuerda a Las Médulas en la provincia de León, pero eso no puedo afirmarlo) a 30 kilómetros de la frontera con Grecia.

Se puede de decir que Melnik es una sola calle.

La primera sensación que tuve era la de haber caído en el pasado, como si hubiéramos atravesado una puerta y hubiésemos llegado a un lugar de hace siglos, de calles estrechas y sin asfaltar, caminos de piedra y carros cargados con barriles de vino, una ciudad tranquila y calmada.

Probablemente la ciudad más pequeña del mundo.

Melnik es, con toda seguridad, la ciudad más pequeña de Bulgaria y probablemente del mundo entrero, ya que pese a tener poco más de 200 habitantes repartidos por las casas que ocupan las apenas dos calles que forman la localidad, cuenta con ese curioso honor, pues conserva ese estatus por motivos históricos, ya que llegó a albergar más de 25.000 personas en unas 1.300 casas, y poseía más de 70 iglesias.

Casi todas las casas son hoteles y restaurantes.

Además de eso es famosa por sus casas antiguas de arquitectura notable, casas del Renacimiento búlgaro de los siglos XVIII al XIX muy bien conservadas; por su historia legendaria; la naturaleza increíble que la rodea, con sus fantásticas formaciones rocosas de forma piramidal; y, por supuesto, por sus vinos pesados de fina cosecha.

Tranquilidad absoluta.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Ohrid. Parte 5

Como llevábamos las visitas bastante adelantadas, no madrugamos demasiado y descansamos después de tres largos días de visitas, de modo que, tras el desayuno, cogimos el coche y nos dirigimos hacia el Sur del Lago Ohrid por la carretera que lo bordea.

Plano turístico de Ohrid.

Delante Bay of Bones y al fondo Ohrid.

El objetivo era llegar hasta Sveti Naum, a unos 30 km de Ohrid, pero antes hicimos una breve parada en los alrededores de Pestani, una especie de Museo en el Agua llamado Bay of Bones.

Lago Ohrid, Bay of Bones.

Tiene buena pinta, ¿no?.

Lamentablemente era Lunes y los Lunes esta reconstrucción de un poblado palafítico prehistórico, de 1200 a 700 aC., está cerrada, de modo que nos tuvimos que conformar con verla desde lejos.

Parque Nacional Galicica.

Tras esa breve parada, seguimos con el coche hasta llegar al recinto que alberga el Monasterio de Sveti Naum, en el sur del lago Orhid, muy cerca de la frontera con Albania, dentro del Parque Nacional Galicica (Galičica o Galichica).

A la derecha, los puestos con souvenirs.

Dejamos nuestro coche en el aparcamiento de pago (1€) y recorrimos el camino repleto de tiendas de recuerdos, puestos de comida, un restaurante, incluso un supermercado a mano izquierda, frente al lago, por lo que, a pesar de no encontrar a casi nadie, ya que era bastante temprano, parece un lugar muy turístico.

Lago Ohrid, St. Naum Springs.

Pasando estas casetas, también dentro del complejo del monasterio de Sveti Naum, coloridos barcos a motor cubiertos esperan a los visitantes sobre el lago para ver los Manantiales de San Naum o St. Naum Springs.

Este rincón es realmente precioso.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Ohrid. Parte 4

Desde que aterrizamos hace unos pocos días habíamos visitado el Monasterio de Rila en Bulgaria, la capital de Macedonia, Skopje, la Mezquita pintada de Tetovo y el Monasterio Sv. Jovan Bigorski en pleno Parque Nacional de Mavrovo.

Mapa de Ohrid, Macedonia.

Poco antes de la hora de comer llegamos a la localidad de Ohrid, conocida como la pequeña Jerusalén por poseer cerca de 365 templos cristianos (hoy en día ya no hay tantas), dividida en  la parte vieja de Ohrid, sin ningún bar, restaurante o tienda, repleta de iglesias y otros sitios históricos, y la nueva, con todo lo necesario para recoger las hordas de turistas que llegan aquí en los meses de verano.

Una de las pequeñas iglesias que conserva Ohrid.

Tras aparcar en las inmediaciones de nuestro apartamento durante las siguientes dos noches, el barrio antiguo de Orhid, sobre la colina, y dejar el equipaje, nos fuimos a comer y a dar una vuelta para descubrir la ciudad, aunque estaban casi todos los puntos de interés cerrados.

Aquí es donde comimos, mur recomendable.

Comimos en una pizzería (muy bueno y barato) frente a Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, que destaca por su galería de arcos en los costados y fue catedral de Ohrid en el s. XI, por lo que se podría afirmar que es la iglesia más importante.

Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, Ohrid.

Tras pagar la entrada, creo recordar que 200 denares (poco más de 3€), entramos a su interior con el objetivo de descubrir sus frescos, bizantinos de valor incalculable, de los siglos XI, XII y XIII, que tal y como había leído en algunos blogs de viajes y foros, están por todas las paredes y techos...nada más lejos de la realidad...los pocos que quedan, pues fueron redescubiertos en la década de los cincuenta ya que fueron cubiertos cuando el templo se convirtió en mezquita, no son nada del otro mundo. 

Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, Ohrid.

Esta iglesia se puede ver en los billetes de 1.000 dinares macedonios.

Casas típicas de Ohrid.

Desde aquí fuimos caminando pausadamente por el barrio antiguo hacia el pequeño puerto, centro neurológico de Ohrid.

Bulgaria y Macedonia. De Skopje a Ohrid. Parte 3

Después de despertarnos y desayunar en nuestro apartamento en el centro de la capital de Macedonia, Skopje, pusimos rumbo a una antigua capital del país, aunque por el camino hicimos varias paradas con el objetivo de realizar alguna visita.

Tetovo, Sarena Dzamija.

La primera de ellas fue en Tetovo, cerca de la frontera con Kosovo, un municipio más albanés y más musulmán de Macedonia, es un auténtico caos arquitectónico de tráfico abundante, algo sucia y gris que alberga a más de 80.000 personas, convirtiéndola en la segunda más grande del país.

La mezquita es preciosa.

Lo más importante, o lo único que nos trajo hasta aquí era la visita a esta joya en Tetovo, la Mezquita más hermosa de Macedonia, Šarena Džamija (Pasha Džamija, Aladja Djamija o mezquita Motley) que por cierto, se ubica en una de las calles céntricas y transitadas de la localidad, por lo que si la buscáis no os metáis por callejones.

La traducción es Mezquita Pintada.

Su nombre significa “Mezquita pintada” y no puede ser más acertado pues su exterior está completamente pintado de forma que su fachada parece, según muchos bloggers de viajes, empapelada con una baraja de cartas...a mi me recordó a las formaciones defensivas de romanos en los cómics o películas de Astérix y Obélix.

Interior de Sarena Dzamija.

Pero no sólo su exterior está pintado, por dentro también está repleta de pinturas más espectaculares si cabe que las de su fachada.

Su interior también está todo pintado.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Skopje o Skopie. Parte 2

En el artículo anterior os relataba nuestra visita al fabuloso Monasterio de Rila, icono de Bulgaria y visita indispensable.

Mapa de Macedonia.

Alrededor de 3 horas y media después, incluidos los 15 minutos que estuvimos en la aduana de la frontera de Bulgaria y Macedonia, llegamos a nuestro apartamento en el centro de Skopje o Skopie, eso sí, por unas carreteras en muy malas condiciones, repletas de baches y socavones.

Arco de Triunfo la Puerta de Macedonia, en la Plaza Pella.

Si como nosotros, llegáis a Skopje desde Bulgaria por carretera, debéis tener en cuenta que, o sacáis moneda local en algún cajero de alguna de las poblaciones que cruzaréis de camino (Denar (денар) o Denari (денари) en plural, alrededor de 60 denari equivale a 1€) o llevad con vosotros varias monedas de 50 céntimos de euro o 1€, pues pocos kilómetros antes de llegar a Skopie, cuando circuléis por la autopista Alejandro Magno, hay varios peajes que cuestan entre 50 céntimos y 1,5€, y no aceptan otro tipo de moneda (pagar con Denar es más económico, ya que redondean a la alza.

El centro de Skopje está repleto de estatuas.

Oficialmente, el nombre del país es FYR Macedonia (FYROM), iniciales de Former Yougoslav Republic of Macedonia o Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), aunque se suele utilizar República de Macedonia para acortar y yo me voy a permitir el lujo de acortarlo todavía más llamándola simplemente Macedonia, pese a que Grecia no acepta ni reconoce al país con ese nombre ya que Macedonia ha sido siempre parte de Grecia (una región del norte de Grecia se llama así, su capital es Tesalónica).

Joel es feliz cuando viaja, como yo.

Bulgaria y Macedonia. Monasterio de Rila. Parte 1

LLegamos al aeropuerto de Sofía, capital de Bulgaria, a eso de las 00:40 del Sábado 31 de Marzo procedentes del aeropuerto de Castellón, y recogimos el coche de alquiler que teníamos reservado.

Mapa turístico de Bulgaria.

Una vez con el coche, condujimos poco más de una hora hasta llegar a Blagoevgrad, una población cercana a nuestro primer destino en el país o estado más antiguo de toda Europa, donde pasamos la noche.

Plano del Monasterio de Rila.

Monasterio de Rila, Puerta Oeste o Dupnitsa.

A la mañana siguiente, tras el desayuno, recorrimos los 40 kilómetros que nos separaban del Monasterio de Rila para admirar su belleza.

Aquí empezamos a flipar.

Sin duda, el monasterio más bonito de Bulgaria.

Escondido por las verdes montañas, en un boscoso valle a 1.147 metros sobre el nivel del mar, a menos de 2h de Sofía, concretamente a 117 km, encontraréis uno de los monasterios más bonitos y pintorescos que existe, el Monasterio de Rila.

Los Viajes de Héctor y Yolanda en Rila.

Si viajáis a Bulgaria, el Monasterio de Rila (Рилски Манастир), uno de los iconos del país y Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO desde 1983, ha de estar en vuestro itinerario sí o sí.

Escapada a París en familia. Qué ver en París en un día. Parte 6 (fin).

En el artículo anterior os contaba que abandonamos en Museo del Louvre para dirigirnos a la Isla de la Cité, en el corazón de París.

París, Iglesia Sainte Chapelle.

Así, caminando, llegamos a la Isla de la Cité y allí fuimos a visitar la Iglesia Sainte Chapelle, una joya gótica construida entre 1242 y 1248 para albergar las reliquias de la Pasión de Cristo (Corona de Espinas y un trozo de la Santa Cruz), aunque ya no guarda ninguna de las reliquias que albergaba, las que sobrevivieron fueron depositadas en el Tesoro de la Catedral de Notre Dame.

El suelo de la capilla superior.

Mucha gente viene a París y no visita la Iglesia Sainte Chapelle, error, tened en cuenta que es única, y posiblemente por ello, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Entrada a la capilla superior.

En realidad, la Sainte Chapelle está compuesta por dos plantas, es decir, dos capillas, la superior y la inferior, conectadas actualmente por unas escaleras, aunque en la antigüedad ambas estaban aisladas, ya que la superior, destinada únicamente a los miembros de la familia real y sólo tenía acceso por palacio, junto ella, y la capilla inferior, más discreta y menos luminosa, era para el resto de miembros de la Corte.

La capilla inferior, consagrada a la Virgen María.

La capilla inferior está consagrada a la Virgen María y fue construida para soportar el peso de la capilla superior. Posee un bello techo de color azul añil, decorado con cientos de pequeñas estrellas doradas, que le confiere al espacio una apariencia muy particular.

La capilla superior, realmente preciosa.

La capilla superior está suntuosamente decorada con enormes vidrieras inundando de luz y color todo el espacio, dejando apenas espacio para paredes, ya que están formadas por 1.113 escenas en los casi 20 metros de altura y más de 600 metros cuadrados, un espectáculo difícil de olvidar.

Rosetón de la Sainte Chapelle.

Escapada a París en familia. Qué ver en París en un día. Parte 5

Habíamos pasado la tarde de ayer en el Barrio de Montmartre y la mañana de hoy en la Torre Eiffel y alrededores hasta que se hizo hora de comer.

Frente a los Inválidos hay un gran jardín con el mismo nombre.

El edificio de Los Inválidos es enorme.

 Después de la comida cogimos el metro hasta la parada Invalides, justo frente al Palacio Nacional de los Inválidos (Hôtel National des Invalides), del s. XVII en estilo barroco, uno de los monumentos más importantes de París y que debería estar en vuestra agenda.

Desde los Inválidos se ve la Torre Eiffel.

Joel flipó con el tamaño de este cañón.

Recordad que la entrada a este monumento y al resto de los que nombraré en este artículo están incluidas en el Paris Museum Pass que podéis adquirir en la Tienda de Francia.

Patio de los Inválidos.