Bulgaria y Macedonia. De Melnik a Plovdiv, qué ver de camino. Parte 8

Los 163 kilómetros que separan Melnik de Shiroka Laka son por carreteras de montaña, ya que al Sur de Bulgaria tenemos la cordillera de Ródope, de modo que con curvas y un sólo carril tardamos más de 3 horas y 30 minutos en llegar.

Shiroka Laka, Bulgaria.

En lo más profundo de los montes Ródope (Rhodopean), nos sorprende Shiroka Laka (Широка лъка, "de ancho meandro"), una pequeña población de menos de 600 habitantes que rápidamente nos lanza su hechizo y nos enamora, ya que desprende un encanto especial, de hecho se trata del pueblo más bonito que hay en los alrededores y la razón por la que no fuimos a Plovdiv vía Sofía, por autopistas, por donde hubiéramos tardado más o menos lo mismo en llegar.

Me encanta conocer las zonas rurales de los países que visito.

El pueblo recibió su nombre de la antigua palabra búlgara "laka" (arco) que significa curva, curvatura, serpenteo o meandro por lo que su nombre significa "ancho meandro".

Shiroka Laka está en los Montes Ródope.

Este pueblo de montaña habitado por forestales y campesinos, perfectamente conservado, nos cuenta, a través de sus casas, la historia del Renacimiento Nacional Búlgaro (S. XIX), con una armonía arquitectónica que nos deja perplejos, sorprendiéndonos y gustándonos más que Melnik.

Esas casas las llevo todavía en mi retina.

Se trata de casas blancas y robustas, ubicadas en niveles en ambas orillas del río local, donde la artesanía de la madera cobra protagonismo.

Norte de España en Caravana-Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Parte 2

Tal y como os conté en el artículo anterior, estábamos alojados con nuestra caravana en el Camping de Igara, no sólo perfectamente ubicado para conocer San Sebastián y la provincia de Guipuzcoa, sino también para conocer la provincia de Vizcaya, ya que Bilbao se encuentra a poco más de una hora de aquí.

Alrededores del Castillo de Butrón.

Nosotros decidimos ir a Vizcaya, a visitar sitios interesantes en los alrededores de Bilbao, ya que la capital vizcaína ya la conocíamos.

Castillo de Butrón. Provincia de Vizcaya.

La primera parada, corta pero interesante, fue en el "abandonado" Castillo de Butrón, rodeado de un bosque centenario de robles, que nos trasladó por momentos a la Edad Media, pese a su restauración en el s. XIX que le dio su actual aspecto, ya que de esa época es la torre del homenaje que se eleva por encima de todo el edificio.

Es un edificio imponente.

Debéis saber que es una propiedad privada por lo que no se puede visitar su interior, de ahí que la visita fuera corta, pero el castillo de Butrón es uno de los edificios-fortalezas más destacados de Vizcaya, elevándose hacia el cielo le otorga un aspecto impactante.

San Juan de Gaztelugatxe.

Norte de España en Caravana-Hondarribia-Parte 1

Como en fin de año estuvimos en Escocia, en la Semana Santa de este año en Bulgaria y Macedonia, y en Mayo habíamos hecho una escapada por París, decidimos que el viaje del verano de este año sería por España, y aprovechando que Izan jugaba el torneo de la Donosti Cup en San Sebastián durante la primera semana de Julio, empezamos nuestro viaje por el Norte de España allí.

Con nuestra casa a cuestas.

De modo que teníamos que elegir un camping para pasar poco más de media semana en San Sebastián o alrededores para Joel, Yolanda y para mí, ya que Izan pasaba esa semana con sus compañeros de equipo.

Nuestra casa en San Sebastián.

Camping de Igara, San Sebastián.

Después de comparar varios campings y leer diversas opiniones de usuarios nos decidimos por el Camping de Igara, a escasos 10 minutos en coche del centro de San Sebastián y a un tiro de piedra de nuestras otras visitas por el País Vasco, tal y como comprobaréis si seguís leyendo nuestros artículos.

¿Hace una barbacoa? pues perfecto.

La piscina para los más pequeños.

La decisión no pudo ser más acertada, pues estuvimos muy bien en medio de la naturaleza, a un paso de la ciudad, con unas instalaciones muy nuevas, parcelas bastante grandes, un delicioso restaurante que estaba casi siempre lleno y una gran piscina que hizo las delicias de Joel y de Izan (aunque sólo el último día, ya que no estuvo con nosotros hasta entonces).

El supermercado siempre te salva de algún apuro.

El último día sí que estuvo izan con nosotros.

Si tuviéramos que ponerle una sola pega es que no dispone de campo de fútbol o fútbol sala, ya que nuestros hijos son muy futboleros, pero en el resto le ponemos un 10.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Melnik y alrededores. Parte 7

Como ya había explicado, Melnik está situado al pie de hermosas pirámides de arena con unos 100 metros de altura, de formas extrañas, que ocupan 50 km² alrededor de la ciudad por lo que se pueden ver desde casi cualquier parte.

Las montañas que rodean Melnik.

Melnik, Bulgaria.

Se han formado a lo largo de los siglos como resultado del viento, la lluvia y la constante erosión de los acantilados de piedra caliza que han sido moldeados lentamente con el tiempo, llegando a tener esa forma tan peculiar. Estos milagros de la naturaleza fueron declaradas Monumento Natural en 1960.

Pequeña población de Rozhen.

Pero dejemos Melnik de lado un momento, ya que tras la visita a la población cogimos de nuevo el coche para llegar hasta el monasterio medieval de Rozhen, en búlgaro Rozhensky Manastir, el claustro ortodoxo más grande de la región de Pirinsky. El monasterio se ha mantenido a salvo hasta nuestros días y es visitado por numerosos turistas de diferentes países.

poco más de 10 habitantes viven en Rozhen.

Rozhen, un pueblo realmente diminuto con apenas 12 habitantes posee un puñado de bonitas casas que no tardamos demasiado tiempo en ver, algunas de ellas tienen pequeños stands de souvenirs, y si pretendéis comprar algo tened en cuenta que en el monasterio no se vende nada.

Monasterio de Rozhen o Rozhedstvo Bogorodichno.

El nombre de Rozhen viene de "nacimiento", y viene del nombre del monasterio Rozhedstvo Bogorodichno, que significa Natividad de la Virgen María.

Rozhen está rodeado de las mismas montañas que Melnik.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Melnik y alrededores. Parte 6

Dado que nos quedaban más de 5 horas de carretera, 324 kilómetros de carreteras de un carril y una frontera de por medio, y el día anterior había sido relajado y tuvimos tiempo de descansar bastante, decidimos madrugar y a las 7 ya estábamos en la carretera.

Mapa de Melnik, Bulgaria.

Más o menos a las 13:30, ya que en Bulgaria era una hora más, llegábamos a nuestro alojamiento de Melnik, un pequeño hotel familiar bastante económico.

Melnik, al Sur Oeste de Bulgaria.

Melnik está situada al suroeste del país, en un paraje natural muy bonito, donde el verde intenso contrasta con el marrón de la roca caliza (hay quien dice que recuerda a la Capadocia en Turquía, pero a mi no, aunque he leído que también recuerda a Las Médulas en la provincia de León, pero eso no puedo afirmarlo) a 30 kilómetros de la frontera con Grecia.

Se puede de decir que Melnik es una sola calle.

La primera sensación que tuve era la de haber caído en el pasado, como si hubiéramos atravesado una puerta y hubiésemos llegado a un lugar de hace siglos, de calles estrechas y sin asfaltar, caminos de piedra y carros cargados con barriles de vino, una ciudad tranquila y calmada.

Probablemente la ciudad más pequeña del mundo.

Melnik es, con toda seguridad, la ciudad más pequeña de Bulgaria y probablemente del mundo entrero, ya que pese a tener poco más de 200 habitantes repartidos por las casas que ocupan las apenas dos calles que forman la localidad, cuenta con ese curioso honor, pues conserva ese estatus por motivos históricos, ya que llegó a albergar más de 25.000 personas en unas 1.300 casas, y poseía más de 70 iglesias.

Casi todas las casas son hoteles y restaurantes.

Además de eso es famosa por sus casas antiguas de arquitectura notable, casas del Renacimiento búlgaro de los siglos XVIII al XIX muy bien conservadas; por su historia legendaria; la naturaleza increíble que la rodea, con sus fantásticas formaciones rocosas de forma piramidal; y, por supuesto, por sus vinos pesados de fina cosecha.

Tranquilidad absoluta.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Ohrid. Parte 5

Como llevábamos las visitas bastante adelantadas, no madrugamos demasiado y descansamos después de tres largos días de visitas, de modo que, tras el desayuno, cogimos el coche y nos dirigimos hacia el Sur del Lago Ohrid por la carretera que lo bordea.

Plano turístico de Ohrid.

Delante Bay of Bones y al fondo Ohrid.

El objetivo era llegar hasta Sveti Naum, a unos 30 km de Ohrid, pero antes hicimos una breve parada en los alrededores de Pestani, una especie de Museo en el Agua llamado Bay of Bones.

Lago Ohrid, Bay of Bones.

Tiene buena pinta, ¿no?.

Lamentablemente era Lunes y los Lunes esta reconstrucción de un poblado palafítico prehistórico, de 1200 a 700 aC., está cerrada, de modo que nos tuvimos que conformar con verla desde lejos.

Parque Nacional Galicica.

Tras esa breve parada, seguimos con el coche hasta llegar al recinto que alberga el Monasterio de Sveti Naum, en el sur del lago Orhid, muy cerca de la frontera con Albania, dentro del Parque Nacional Galicica (Galičica o Galichica).

A la derecha, los puestos con souvenirs.

Dejamos nuestro coche en el aparcamiento de pago (1€) y recorrimos el camino repleto de tiendas de recuerdos, puestos de comida, un restaurante, incluso un supermercado a mano izquierda, frente al lago, por lo que, a pesar de no encontrar a casi nadie, ya que era bastante temprano, parece un lugar muy turístico.

Lago Ohrid, St. Naum Springs.

Pasando estas casetas, también dentro del complejo del monasterio de Sveti Naum, coloridos barcos a motor cubiertos esperan a los visitantes sobre el lago para ver los Manantiales de San Naum o St. Naum Springs.

Este rincón es realmente precioso.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Ohrid. Parte 4

Desde que aterrizamos hace unos pocos días habíamos visitado el Monasterio de Rila en Bulgaria, la capital de Macedonia, Skopje, la Mezquita pintada de Tetovo y el Monasterio Sv. Jovan Bigorski en pleno Parque Nacional de Mavrovo.

Mapa de Ohrid, Macedonia.

Poco antes de la hora de comer llegamos a la localidad de Ohrid, conocida como la pequeña Jerusalén por poseer cerca de 365 templos cristianos (hoy en día ya no hay tantas), dividida en  la parte vieja de Ohrid, sin ningún bar, restaurante o tienda, repleta de iglesias y otros sitios históricos, y la nueva, con todo lo necesario para recoger las hordas de turistas que llegan aquí en los meses de verano.

Una de las pequeñas iglesias que conserva Ohrid.

Tras aparcar en las inmediaciones de nuestro apartamento durante las siguientes dos noches, el barrio antiguo de Orhid, sobre la colina, y dejar el equipaje, nos fuimos a comer y a dar una vuelta para descubrir la ciudad, aunque estaban casi todos los puntos de interés cerrados.

Aquí es donde comimos, mur recomendable.

Comimos en una pizzería (muy bueno y barato) frente a Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, que destaca por su galería de arcos en los costados y fue catedral de Ohrid en el s. XI, por lo que se podría afirmar que es la iglesia más importante.

Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, Ohrid.

Tras pagar la entrada, creo recordar que 200 denares (poco más de 3€), entramos a su interior con el objetivo de descubrir sus frescos, bizantinos de valor incalculable, de los siglos XI, XII y XIII, que tal y como había leído en algunos blogs de viajes y foros, están por todas las paredes y techos...nada más lejos de la realidad...los pocos que quedan, pues fueron redescubiertos en la década de los cincuenta ya que fueron cubiertos cuando el templo se convirtió en mezquita, no son nada del otro mundo. 

Sveta Sofia o Iglesia de Santa Sofía, Ohrid.

Esta iglesia se puede ver en los billetes de 1.000 dinares macedonios.

Casas típicas de Ohrid.

Desde aquí fuimos caminando pausadamente por el barrio antiguo hacia el pequeño puerto, centro neurológico de Ohrid.

Bulgaria y Macedonia. De Skopje a Ohrid. Parte 3

Después de despertarnos y desayunar en nuestro apartamento en el centro de la capital de Macedonia, Skopje, pusimos rumbo a una antigua capital del país, aunque por el camino hicimos varias paradas con el objetivo de realizar alguna visita.

Tetovo, Sarena Dzamija.

La primera de ellas fue en Tetovo, cerca de la frontera con Kosovo, un municipio más albanés y más musulmán de Macedonia, es un auténtico caos arquitectónico de tráfico abundante, algo sucia y gris que alberga a más de 80.000 personas, convirtiéndola en la segunda más grande del país.

La mezquita es preciosa.

Lo más importante, o lo único que nos trajo hasta aquí era la visita a esta joya en Tetovo, la Mezquita más hermosa de Macedonia, Šarena Džamija (Pasha Džamija, Aladja Djamija o mezquita Motley) que por cierto, se ubica en una de las calles céntricas y transitadas de la localidad, por lo que si la buscáis no os metáis por callejones.

La traducción es Mezquita Pintada.

Su nombre significa “Mezquita pintada” y no puede ser más acertado pues su exterior está completamente pintado de forma que su fachada parece, según muchos bloggers de viajes, empapelada con una baraja de cartas...a mi me recordó a las formaciones defensivas de romanos en los cómics o películas de Astérix y Obélix.

Interior de Sarena Dzamija.

Pero no sólo su exterior está pintado, por dentro también está repleta de pinturas más espectaculares si cabe que las de su fachada.

Su interior también está todo pintado.

Bulgaria y Macedonia. Qué ver en Skopje o Skopie. Parte 2

En el artículo anterior os relataba nuestra visita al fabuloso Monasterio de Rila, icono de Bulgaria y visita indispensable.

Mapa de Macedonia.

Alrededor de 3 horas y media después, incluidos los 15 minutos que estuvimos en la aduana de la frontera de Bulgaria y Macedonia, llegamos a nuestro apartamento en el centro de Skopje o Skopie, eso sí, por unas carreteras en muy malas condiciones, repletas de baches y socavones.

Arco de Triunfo la Puerta de Macedonia, en la Plaza Pella.

Si como nosotros, llegáis a Skopje desde Bulgaria por carretera, debéis tener en cuenta que, o sacáis moneda local en algún cajero de alguna de las poblaciones que cruzaréis de camino (Denar (денар) o Denari (денари) en plural, alrededor de 60 denari equivale a 1€) o llevad con vosotros varias monedas de 50 céntimos de euro o 1€, pues pocos kilómetros antes de llegar a Skopie, cuando circuléis por la autopista Alejandro Magno, hay varios peajes que cuestan entre 50 céntimos y 1,5€, y no aceptan otro tipo de moneda (pagar con Denar es más económico, ya que redondean a la alza.

El centro de Skopje está repleto de estatuas.

Oficialmente, el nombre del país es FYR Macedonia (FYROM), iniciales de Former Yougoslav Republic of Macedonia o Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), aunque se suele utilizar República de Macedonia para acortar y yo me voy a permitir el lujo de acortarlo todavía más llamándola simplemente Macedonia, pese a que Grecia no acepta ni reconoce al país con ese nombre ya que Macedonia ha sido siempre parte de Grecia (una región del norte de Grecia se llama así, su capital es Tesalónica).

Joel es feliz cuando viaja, como yo.