Escapada a la provincia de Málaga. Rock the Coast 2019, Mijas y Frigiliana.

El pasado Junio de 2019, y con motivo de la celebración del Rock the Coast 2019, un festival de conciertos de música rock y heavy, volvimos a la provincia de Málaga de viaje, donde tenemos muy buenos amigos y, por lo tanto, sitio para dormir.

Cartel del Rock the Coast 2019.

El recinto del Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola fue donde se celebró el evento, para el que Yolanda y yo teníamos las entradas de un día, pues nos interesaban, sobretodo, Scorpions y Europe.

Las pulseras del Rock the Coast.

Lo más sorprendente y novedoso del festival fue la forma de pago de las consumiciones, mediante la carga del dinero en un chip incorporado a la pulsera del festival (cashless), que en el momento de pedir una consumición (bebida, comida o merchandising) lo hace más cómodo y rápido. Además si te sobraba dinero lo podías recuperar.

Se realizó en el recinto del Mare Nostrum.

Siguiendo con este tema, los precios de las consumiciones fueron bastante ajustados, muy razonables diría yo comparándolos con otros festivales o conciertos a los que hemos asistido.

Accediendo al recinto.

El festival transcurrió con una puntualidad casi milimétrica, y tanto el sonido como la iluminación de la mayoría de los grupos fue excelente, de modo que un diez en estos aspectos también.

Primeros conciertos que vimos el Sábado 15.

Lo único en lo que creo que se falló fue en el tema de la comida, pues pese a que había bastantes foodtrucks y mucha variedad, no fueron suficientes y las colas para conseguir comida eran demasiado largas, llegando a una hora o más en los horarios clave.

Europe entra en acción...

...en el último concierto de la noche.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Norte de Islandia (IV), Húsavík-Parte 15

Después de haber alucinado con las maravillas turísticas que ofrece el Lago Mývatn y haber alucinado pepinillos con la cascada Godfoss llegamos a Húsavík.

Iglesia de Húsavík, Islandia, Iceland.

Húsavík es un pequeño pueblo pesquero, en la bahía Skjálfandi, protegida por las impresionantes montañas de Vík, en pleno mar de Groenlandia, a unos 91 kilómetros de Akureyri, la capital del norte de Islandia, y es el lugar ideal para ver ballenas en Islandia, pero nosotros llegamos a media tarde y ya no había salidas de modo que...¿Qué podíamos hacer?.

Baños termales Geosea, Húsavík, Islandia, Iceland.

Pues lo mismo que hicimos ayer y anteayer, irnos a unos baños termales, y los de Húsavík son bastante nuevos, de 2018.

Noes estábamos enganchando a los baños termales.

Los baños GeoSea son una zona de baños único enriquecido con agua geotérmica que se origina en las profundidades de la tierra. 

El día no invitaba a nada más.

Su ubicación privilegiada en Húsavík (Vitaslóð 1, 640 Húsavík) permite zambullirse en estas aguas especiales mientras contempláis algunas de las zonas más tradicionales para el avistamiento de ballenas. 

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Norte de Islandia (III), Lago Mývatn-Parte 14

Después de despertarnos, asearnos y desayunar continuamos con las visitas a los lugares turísticos e interesantes de los alrededores del Lago Mývatn, ya que el día anterior llegamos a la hora de comer y para conocer la zona se requiere o bien un día completo madrugando mucho y terminando las visitas tarde (en verano que hay mucha luz, en invierno imposible), o dos días para ir con más calma o si no son completos.

Mapa turístico del Lago Mývatn.

Lo primero que hicimos fue la subida al cráter de Hverfjall y la razón es bastante lógica, era el punto más cercano a nuestro alojamiento, tan sólo 5 minutos en coche.

El cráter Hverfjall es de arena volcánica negra.

Hverfjall es un cráter de tefra (arena volcánica) negra de 1 km de diámetro y 140 metros de profundidad cuya gracia consiste en subir por la senda visible hasta lo más alto del mismo para tener unas vistas del lago Mývatn y alrededores muy interesante.

El Lago Mývatn desde el cráter Hverfjall.

Fue formado hace alrededor de 2.700 años tras una gran erupción volcánica que lo dejo en los 452 metros de altura de la actualidad y a su cráter casi simétrico se puede acceder por más e un sendero.

Se nota que es una zona volcánica.

Aunque se puede dar una vuelta al cráter, no estábamos con ganas, ni fuerzas, así que nos conformamos con ver su interior y las vistas de los alrededores.

Interior del cráter Hverfjall.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Norte de Islandia (II), Lago Mývatn-Parte 13

Después de disfrutar de las Cascadas Dettifoss, Selfoss y Hafragilsfoss, y tras una hora de conducción para recorrer los 65 km que nos separaban, llegamos al lago Mývatn.

Alrededores del lago Mývatn.

Se nota que esta zona es muy importante para el turismo de Islandia ya que está muy bien preparada turísticamente hablando, tanto en instalaciones, como en alojamientos y carreteras, casi todas asfaltadas, de hecho, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que estamos ante la joya de la zona norte del país.

Mapa turístico del lago Mývatn. Islandia, Iceland.

El lago Mývatn o “Lago de las moscas” es uno de los puntos imprescindibles del Norte de la isla, un lago rodeado de volcanes, campos de lava, cráteres, fumarolas…. subir al espectacular cráter negro Hverfjall, entrar en la cueva Grjótagjá, recorrer los campos de lava de Dimmuborgi, caminar los pseudocráteres Stakhólstjörn, pasear las columnas de lava de Hofdi o disfrutar de los Mývatn Nature Baths. Pero es que a pocos kilómetros podréis caminar dentro de un volcán en Krafla, o ver fumarolas y lodos hirvientes en Hverir.  

Planta geotermal.

La razón es que por Mývatn pasa la Dorsal Mesoatlántica, igual que en el P.N. Thingvellir y dota a la zona de una gran actividad geotérmica.

 El Cráter Víti, en los alrededores del lago Mývatn... 

Primero nos acercamos al Cráter Víti, uno de los muchos que hay en el inmenso volcán Krafla que en sus 10 kilómetros de diámetro posee varios de ellos, siendo el Víti el más impresionante. Los vikingos pensaban que el infierno estaba bajo los volcanes, y eso es precisamente lo que significa Víti en islandés.

...es el más impresionante del volcán Krafla.

Desde el sendero que nace desde el parking se llega enseguida a los pies del cráter Víti, enorme y con una laguna verde en su interior. La idea era rodear el cráter caminando por su circunferencia para obtener unas vistas de la laguna y los alrededores mucho mejores que desde ras de suelo, pero estaba tan embarrado por la lluvia que nos fue imposible sin cargar con varios kilos, sí kilos, de barro en nuestras botas de montaña impermeables, de modo que aprovechamos para comer en la furgoneta, ya que era mediodía, y esperar a ver si dejaba de llover para hacer la siguiente visita.

Un pequeño lago de agua hirviendo.

Fumarolas de Námafjall Hverir. 

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Norte de Islandia (I)-Parte 12

Tas haber estado el día anterior visitando los Fiordos del Este de Islandia, nos despertamos en un camping a escasos 2 o 3 kilómetros de la Cascada Rjúkandafoss o Rjukandi.

Parte de la Cascada Rjúkandafoss o Rjukandi.

La Cascada Rjúkandafoss o Rjukandi es una de las pocas cascadas importantes en el norte de Islandia que se puede ver desde la misma Ring Road. En pleno valle de Jökuldalur, creado por el río Jökulsá a Brú, Jökulsá á Dal o Jökla (tiene 3 nombres), la cascada cae un total de 95m en dos tramos, siendo el tramo más alto de 60 metros, aunque esa parte de la cascada no os la muestro porque, aunque podíamos verla, la niebla impedía que saliera en la foto.

Cañón Stuðlagil o Basalt Column Canyon.

En el mismo valle Jökuldalur o Glacier Valley, girando hacia el sur en la carretera no asfaltada 923 desde la Ring Road, encontraréis el Cañón Stuðlagil o Basalt Column Canyon, a menos de 30 minutos en coche de la cascada anterior.

Vistas del Cañón Stuðlagil desde el mirador.

Se trata de una de las gemas escondidas más bellas de Islandia que no muchos han visitado, de hecho yo no había leído nada sobre ella y muy pocos blogs de viajes la nombra, de hecho no fue descubierto hasta 2016 (por Einar Páll Svavarsson), ya que anteriormente el río bajaba muy caudaloso y esta maravilla estaba tapada, pero la construcción de un embalse hizo que todo cambiara. 

Columnas de basalto de todas las formas y tamaños.

Aunque la maravilla natural Stuðlagil y las columnas de basalto siempre han estado aquí, gran parte de este fascinante paisaje estaba bajo el agua en el poderoso río Jökla hace solo unos años. 

El Cañón Stuðlagil es realmente precioso.

Unos 19 kilómetros conduciendo por la 923 nos llevaron hasta la finca Grund donde encontrarás un estacionamiento y un camino a la orilla del río (la caminata es de unos 250 metros o 5 minutos). 

Una auténtica maravilla.

Aunque no se puede bajar al cañón por este lado, hay un mirador con una vista hacia el cañón y las columnas de basalto se ven espectaculares. 

Roadtrip por Islandia-Qué ver en los Fiordos del Este de Islandia-Parte 11

Nos despertamos temprano y tras desayunar dejamos el camping de Djúpivogur, un pequeño pueblo de pescadores de no más de 350 habitantes, uno de los pueblos más antiguos de Islandia, la puerta de entrada a los Fiordos del Este de Islandia.

Djúpivogur, Fiordos del Este de Islandia.

Los fiordos son extensas formaciones de tierra, profundas y estrechas con forma de U. Imagina un valle lleno de agua que finalmente fluye hacia el mar. La parte del fiordo que lo conecta con el agua se llama boca.

Nosotros visitamos los fiordos en la Isla Sur de Nueva Zelanda, tanto los del Suroeste como los del Noreste, y también el de Kotor, en Montenegro, el único fiordo del mar mediterráneo, pero era la primera vez para los niños.

Los fiordos del este de Islandia están formados por unos 120 km de costa que van desde Berufjörður, al sur, el primero de los fiordos, justo en la población de Djúpivogur, hasta Borgarfjörður Eystri, el fiordo más al norte. 

Curvas, altos acantilados, cascadas, frailecillos, piscinas calientes o preciosos y pequeños pueblos pesqueros son algunos de sus encantos. 

Cascada Nykurhylsfoss o Sveinsstekksfoss, Fiordos del Este de Islandia.

Nuestra primera parada del día fue en la cercana Cascada Nykurhylsfoss o Sveinsstekksfoss, una pequeña cascada de 15 metros envuelta en roca basáltica donde el agua cae con mucha fuerza. El mismo camino empinado y de grava, dos kilómetros más allá, nos llevó a la Cascada Múlafoss. El área de estacionamiento está a sólo 5 minutos andando de esta cascada tiene escalonada que deja caer el agua en una piscina brillante y hermosa de color verde azulado en la base con telón de fondo  maravilloso.

Nuestra siguiente parada debía ser en las cascadas Klifbrekkufossar, un espectacular salto de agua de 90 metros de altura del río Fjarðará, dividido en pequeñas cascadas una encima de la otra, pero dado que había obras en el camino hacia el fiordo Mjóifjörđur, conocido porque hay una especie de lancha de la II Guerra Mundial enclavada en el fondo del fiordo, decidimos dar la vuelta. Este fiordo (y la cascada) tiene un inconveniente y es que requiere entrar y salir del mismo por la misma carretera, es decir, no tiene continuación al final del mismo. 

En Egilsstađir, la capital de los Fiordos del Este, no hay mucho que ver, la verdad, pero es el lugar ideal para explorar los alrededores, posee estación de servicio, y supermercados Bonus (domingo abre de 12 a 18h) o Nettó, en este último compramos pollos al horno cocinados para comer.

Cascada Gufufoss, Fiordos del Este de Islandia.

El mismo río Fjarðará del que os he hablado antes cuenta con numerosas caídas de agua a lo largo de su carrera hacia el mar, pero la más conocida es la Cascada Gufufoss a la que se llega tras un corto paseo desde el borde de la carretera.

Fiordos del Este de Islandia. Seydisfjördur.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Sureste de Islandia (II)-Parte 10

Dejamos el fabuloso cañón Fjardrárgljúfur atrás y condujimos los 10 kilómetros que nos separaban del pueblo Kirkjubaejarklaustur, que significa “lugar con iglesia, convento y granja”.

Un desierto de arena negra.

Allí está el Kirkugólf o “suelo de la iglesia”, una formación de rocas basálticas que asemeja las baldosas de una imaginaria iglesia.

Kirkjubaejarklaustur, Kirkugólf, Islandia.

Estas columnas de basalto de Kirkjugólf, alisadas y cimentadas con musgo, son una parada obligatoria si pasáis por esta zona, por lo curioso de esta obra maestra de la naturaleza y por el poco tiempo que invertiréis en ello.

Columnas de basalto en el suelo.

Kirkjubaejarklaustur es uno de los pocos pueblos “importante” entre Vík y Hofn, así que si necesitáis repostar, un banco, o un supermercado, ya sabéis.

¿Queréis conocer el misterio de las ovejas?

Este es buen momento para explicaros el "misterio" de las ovejas islandesas, que casi triplican en número a los islandeses. La oveja islandesa es de raza pura autóctona, cuernos de fauno, caras alvinas y tiene abundante pelaje. Si conducís por Islandia deberéis fijaros en ellas, porque están cerca de las carreteras y el riesgo de accidente por atropello es bastante alto, así que en un momento u otro os surgirá esta pregunta...¿por qué las ovejas islandesas siempre van de tres en tres?...lo cierto es que nunca las veréis en rebaño y casi siempre en grupos de 3. La razón es que el 95% de las veces que crían tienen 2 ejemplares, así que siempre van madre y dos hijos, pero es que en el hipotético caso de que una tenga 3 crías y otra una, poco probable pero posible, la que tiene un bebé se hace del Real Madrid y le roba una cría a la que tiene 3, y así quedan las dos contentas porque "naturalmente" han de tener dos hijos.

Cascadas vistas desde la Ring Road.

Siguiendo hacia el Norte por la Ring Road, en dirección contraria a las agujas del reloj, os encontraréis con la cascada Foss á Siðu. 

Cascada Foss á Sidu, Islandia.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Sureste de Islandia (I)-P.N. Skaftafell-Parte 9

Aunque antes de visitar el Parque Nacional Skaftafell hicimos un par de paradas, para que todo lo que hicimos allí esté en un solo artículo, os explicaré aquí nuestro trekking por el parque, y en el siguiente artículo lo que he omitido ahora.

Mapa 1 del Parque Nacional Skaftafell.

Llegamos al Parque Nacional Skaftafell poco antes de las 20:00 así que, tras comprobar que al día siguiente iba a hacer uno de los días más soleados de nuestra estancia en Islandia, decidimos irnos a dormir pronto con el objetivo de madrugar para hacer un trekking al día siguiente.

Mapa 2 del Parque Nacional Skaftafell.

El Parque Nacional Skaftafell, constituido como parque en 1967 para proteger la integridad y riqueza de su flora, fauna y paisajes característicos geológicos para las futuras generaciones, está integrado junto con el parque de Jökulsárgljúfur en el gran Parque Nacional de Vatnajökull, el más grande de Europa con 12.000km², y cuyo nombre le viene del Glaciar Vatnajökull, el más grande del país y el segundo en tamaño en Europa (8.000km², un espesor medio de 400 metros que llega a alcanzar más de 1.000 metros o un 8% de la superficie total de Islandia), y todo esto es una de las visitas imprescindibles del sur de Islandia.

Empezaba nuestro trekking.

Este paraíso natural, el Parque Nacional Skaftafell, se extiende entre la arena y el hielo, está atravesado por el río Skeydara (Skeiðará), que corre o atraviesa cañones, valles, y “vive” en armonía con varios volcanes, túneles, cascadas, otros ríos, enormes icebergs, acantilados, grietas o extensos glaciares que le dan esa belleza natural, una de las perlas de Islandia.

Parque Nacional Skaftafell.

Desde el mismo camping, detrás de la caseta de los baños, duchas y demás, nacen las rutas S2, S3, S5 y S6 (Mapa 1) subiendo la montaña, mientras que las rutas M1, M2, M3 (Mapa 2) van hacia la izquierda, bordeando la misma. La S1 nace en el aparcamiento, es corta y va hasta la base del glaciar Skaftafellsjökull.

Parque Nacional Skaftafell, cascada Svartifoss.

Nosotros habíamos leído maravillas sobre la ruta S3, una ruta circular de unos 17 km que, en teoría se hacía en 6 horas así que nos decantamos por esta opción. Es un trekking de dificultad moderada-alta, con algunas cuestas bastante empinadas y bastante larga, así que llevábamos sándwiches, frutos secos y agua en abundancia.

La catedral de las cascadas.

El trekking S3 empieza subiendo una rampa entre los bosques de abedules y arbustos silvestres hasta que llegamos a la cascada Hundafoss, nada espectacular comparándola con el resto de Islandia. En ese punto cambiamos al S2 y S6 para llegar a la que dicen es la cascada más bonita de Islandia, Svartifoss.

Parque Nacional Skaftafell, glaciar Skeidarárjökull.

El glaciar Skeidarárjökull es el que más alejado vimos.

No es la más alta, caudalosa, potente o espectacular, pero al estar rodeada de columnas de basalto, le dan un toque especial. Esto hace que a  Svartifoss se la conozca como la catedral de las cascadas, porque las columnas de basalto harían las veces de un órgano, y el color negro de las mismas le dan una atmósfera tétrica, como si de una catedral gótica se tratara, pero construida por la naturaleza, claro.

Roadtrip por Islandia-Qué ver en el Sur de Islandia (III)-Glaciar Sólheimajökull y cañón Fjardrárgljúfur-Parte 8

Con la sonrisa todavía en la cara después de haber tenido una de las experiencias más alucinantes de nuestras vidas el día anterior, al haber explorado la Cueva de Hielo Katla con Fjallhalla Adventurers, nos despertamos y después de desayunar deshicimos parte del camino hecho ayer por la Ring Road para llegar al aparcamiento del Glaciar Sólheimajökull, donde gracias a esta empresa, haríamos de nuevo un tour.

Camino al glaciar Sólheimajökull.

Una vez allí, completamente solos, esperamos a que llegaran nuestros guías de Arcanum, la empresa con la que Fjallhalla Adventurers trabaja en este glaciar. En todo momento la comunicación entre Fjallhalla y nosotros ha estado viva, cambiando de día y adaptándose a nuestras necesidades tanto una como la otra excursión, y aconsejándonos sobre qué ropa llevar, por poner algunos ejemplos.

Base del Glaciar Sólheimajökull.

Sólheimajökull, Sól (Sol)-Heima (Casa)-Jökull (Glaciar), es decir “la Casa del Glaciar del Sol” es como se llama una de las lenguas glaciares del glaciar gigante Mýrdalsjökull, el cuarto glaciar más grande de Islandia y bajo el cual se halla el poderoso volcán Katla, el mismo en el que está la Cueva de Hielo Katla, pero en una lengua distinta, de hecho de un punto a otro hay más 50 km, alrededor de una hora de camino.

Esos picos son bastante más altos de lo que parece.

El Glaciar Sólheimajökull es uno de los glaciares más accesibles de Islandia, ya que a su parking gratuito se accede tras dejar la Ring Road por una carretera asfaltada a 31 km de Vík í Mýrdal y conducir menos de 5km.

Subiendo la parte con más desnivel.

En condiciones normales, sin la Covid-19, aquí habría cientos de coches aparcados y entre 400 y 500 personas explorando el glaciar (según nuestros guías) y hoy íbamos a tener la grandeza del glaciar para nosotros, sin la compañía de ningún turista...sólo al regresar vimos a una pareja con un guía haciendo la excursión.

Nos llovió levemente durante todo el tour.

Nos contaban los guías, muy simpáticos los dos, que el grosor del glaciar Sólheimajökull retrocede entre 30 y 70 metros al año a causa del cambio climático. En 1995, la lengua glaciar llegaba justo hasta el parking, es decir unos 3 kilómetros más larga, casi nada.