Qué ver en Calpe y alrededores-Benissa, Iglesia Rusa de Altea y Villajoyosa-Parte 1

Estaba siendo un año bastante duro para todo el mundo, ya que la Covid-19 no da tregua, de modo que Yolanda y yo decidimos hacer una escapada de 3 días (en el puente de Octubre) por la provincia de Alicantes...dormiríamos en un apartahotel de Calpe, desde donde descubriríamos los alrededores en plan low-cost.

Mapa Turístico de Benissa.

El primer lugar que visitamos, antes incluso de llegar al alojamiento, fue Benissa, un pueblo encantador enclavado en el corazón de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.

Ayuntamiento de Benissa.

Nuestra idea era pasear por su casco antiguo de marcado carácter medieval, y el mejor lugar para empezar este recorrido por su centro histórico es el Ayuntamiento de Benissa, ubicado en la Plaza del Portal (punto rojo del mapa), y que está, desde 1981 tras realizar una rehabilitación, en el antiguo edificio del Hospital Municipal de 1790.

Convento de las Hermanas Terciarias Franciscanas.

Antes de adentrarnos en el casco antiguo, en la misma Plaza del Portal, donde se encontraba una de las puertas de acceso al recinto amurallado de la población podéis ver la Cruz de piedra tosca(1974), y detrás de la misma el Convento de las Hermanas Terciarias Franciscanas de Benissa.

Algunas casas de Benissa tienen blasones.

La mejor manera de recorrer el casco antiguo es entrando por la Calle Puríssima, típica calle medieval repleta de historia, monumentos y edificios de gran valor y en cuyo recorrido veréis casas señoriales de enrejados balcones y algunos blasones.

Placeta de l'Església Vella, Benissa.

El primer lugar que nos encontramos es la curiosa Placeta de l´Església Vella, ocupando el espacio de la antigua Iglesia-Fortaleza de San Pedro, del S. XVI que fue demolida hacia 1940 por su estado ruinoso debido al desuso. Una de las entradas a la plaza es una réplica del portalón de entrada a la iglesia.

Calle Puríssima de Benissa, Sala del Consell.

Jordania 2021-Umm ar-Rasas y los Castillos del desierto-Resumen del viaje-Parte 13 (fin)

Después de uno de los mejores desayunos de todo el viaje en el Dana Tower Hotel de Dana y de hacer el check-out, recorrimos los 152km que nos separaban del yacimiento arqueológico de Umm ar-Rasas, uno de los tesoros olvidados de Jordania, en poco menos de 2 horas.

Jordania, mosaicos de Umm ar-Rasas.

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2004, al llegar a Umm ar-Rasas dejaréis el coche en el parking del centro de visitantes, en cuyo interior hay varias tiendas, unos baños y la taquilla (visita está incluida con la Jordan Pass). En el interior del yacimiento, que contiene ruinas (en muy mal estado porque una gran parte de su área aún permanece enterrada bajo arena y escombros) de las civilizaciones romana, bizantina y proto-musulmana, tomamos el camino de la izquierda para visitar lo más importante del lugar, protegido de las inclemencias del tiempo por un techo, los resto de dos iglesias bizantinas del s.VI y los magníficos mosaicos que cubren todo el suelo y que se encuentran en un gran estado de conservación

Jordania, mosaicos de Umm ar-Rasas.

Escenas de pesca y caza en uno, y ciudades de gran importancia de la época como Jerusalén, Filadelfia (Amman), Madaba o Charac Moaba (Al-Karak) en el otro son los motivos que adornan el suelo de las iglesias, son los mosaicos más grandes de Jordania.

Jordania, castillos del desierto. Castillo de Qasr Kharan.

A 110km al Noreste de de allí, 1h20 minutos de coche, está el primero de los castillos del desierto que visitamos, todos bastante distintos entre sí, el Castillo de Qasr Kharan (incluido en el Jordan Pass), magnifico ejemplo de arte omeya y de arquitectura islámica del s.VIII construido en medio de la nada, en mitad de una llanura desértica por la que no transcurría ninguna ruta comercial.

Interior del Castillo de Qasr Kharan.

También conocido como Qasr Kharana, Qasr al Harrana, Qasr al-Jarana, Qasr al Kharanah, Kharanah, Kharaneh o Hraneh, se trata de un edificio cúbico de dos plantas que no se usó como fortaleza, ni caravasar, ni nada que se sepa...aunque las malas lenguas dicen que es donde la monarquía de la época daba rienda suelta a sus perversiones...

Patio central del Castillo de Qasr Kharan.

Lo normal en la visita es pasear por sus salas abiertas al patio interior y, por qué no, subir al segundo piso, aunque no esperéis iluminación, pasarelas ni carteles explicativos. 

Jordania, castillos del desierto. Castillo de Qusair Amra.

Jordania 2021-Reserva de la Biosfera de Dana-Parte 12

Después de desayunar abandonamos Aqaba y la zona del Mar Rojo en dirección Norte, tocaba conocer otro lugar de Jordania, el pueblo de Dana y la Reserva de la biosfera de Dana, a unos 200km y más de 2 horas y media en coche, una de las joyas desconocidas de Jordania (aunque se está empezando a poner de moda).

Llegando a Dana.

Nosotros nos alojamos en el mejor hotel de la zona, el Hotel Dana Tower, en la Dana original, la ciudad vieja, que fue abandonada por un lugar cercano a una nueva fábrica que creó muchos puestos de trabajo, la aldea de Qadissiya.

Hotel Dana Tower, Jordania.

En ese momento Dana fue abandonada y cayó en el olvido hasta que, en 1989 fue establecida la Reserva de la Biosfera de Dana, la reserva natural más grande de Jordania, y se empezaron a restaurar las viejas casas familiares y a convertirlas en hoteles para el turismo que empezó a llegar a la zona.

Hotel Dana Tower, Jordania.

El Hotel Dana Tower es una de esas casas familiares rehabilitada, donde merece la pena porque es una atracción turística por sí sola, con 20 habitaciones tradicionales completamente diferentes la una de la otra, que siempre que no estén ocupadas o reservadas os enseñarán y darán a elegir.

La comida aquí es exquisita.

Teníamos la reserva de alojamiento, desayuno y comida, pero allí mismo reservamos también la cena porque la comida estaba muy muy buena, había mucha variedad y no repetimos ni un plato en las tres comidas que hicimos (a excepción del pan y el hummus, claro). 

Merece la pena reservarla.

Además se notaba que era comida casera y tradicional, con productos ecológicos porque la mayoría de ellos los cultivan los dueños, y las cocineras son excepcionales. Creo que fueron los mejores manjares que probamos en todo el viaje.

Hotel Dana Tower, Jordania.

Ni que decir cabe que nosotros recomendamos este maravilloso hotel al que si le tuviera que poner una pega sería que algunos enchufes de nuestra habitación estaban un poco flojos y costaba poner a cargar los móviles, por lo demás un diez.

Las casas sin restaurar de Dana.

Las vistas de la reserva desde el pueblo de Dana.

Después de comer dimos una vuelta por el pueblo, y aunque es muy pequeño, desde allí hay unas vistas de la reserva de Dana bastante potentes.

Reserva de la Biosfera de Dana, Jordania.

Jordania 2021-Aqaba y el Mar Rojo (II)-Parte 11

En el artículo anterior os contaba como llegamos a Aqaba, en el Mar Rojo, y nos instalamos en el Aqaba Adventure Divers Village, el hotel donde nos estábamos sacando el PADI o curso de submarinismo Open Water Diver internacional.

Fondo marino del Mar Rojo, Jordania.

Después de 3 inmersiones en las zonas de buceo de las playas de Tala Bay, nos quedaba una última en la zona donde está el Naufragio del Cedro Orgullo, pero para la cuarta inmersión cambiamos el barco por los arrecifes de coral cercanos.

Con la cuarta inmersión terminamos el curso.

La última inmersión del curso duró 35 minutos y bajamos hasta los 15 metros de profundidad...Habíamos finalizado el curso, y ahora sólo quedaba hacer los exámenes, para lo que disponíamos de una semana a partir de esa misma tarde.

A descansar, que nos lo hemos ganado.

El resto del día lo dedicamos a descansar en el hotel, cervecita por aquí, piscinita por allá, poco más hasta que empezamos a hacer el examen, vía móvil, bastante más largo (que no complejo) de lo que esperamos, de modo que tardamos dos días en terminarlo los cinco haciéndolo a ratos, los mismo que nos quedaban por delante en Aqaba.

Aqaba Adventure Divers Village.

Al final del curso obtuvimos las destrezas y conocimientos para bucear en cualquier lugar del planeta, así que a ver si pronto nos metemos de nuevo en el mundo subacuático.

Jardines Japoneses, Aqaba, Mar Rojo, Jordania.

Al día siguiente, por la mañana, decidimos ir a hacer snorkel a los mejores arrecifes de coral, los Jardines Japoneses, muy cerca de playa pública número 3, prácticamente delante del hotel.

Playas de Tala Bay, Aqaba, Mar Rojo, Jordania.

Jordania 2021-Aqaba y el Mar Rojo (I)-Parte 10

A poco más de una hora en coche desde Wadi Rum, setenta y pico kilómetros, se encuentra Aqaba, la ciudad más importante del sur de Jordania. 

Aqaba Adventure Divers Village.

Su atractivo principal es el Mar Rojo, un paraíso para los apasionados del snorkel y submarinismo ya que frente a estas costas está el Parque Marino del Mar Rojo de Aqaba.

La piscina de nuestro hotel.

Nosotros pasamos 5 noches en el Aqaba Adventure Divers Village y la verdad es que estuvimos muy cómodos en todo momento, nos hicieron sentir como en casa. Además de hotel es un centro de buceo.

Joel en su primer contacto con el submarinismo.

Quizás penséis que son muchos días, pero es que la familia al completo nos sacamos allí el PADI, el curso Open Water Dive, que es el primer nivel de certificación de buceo, con el que ahora podemos hacer submarinismo en cualquier lugar del mundo descendiendo hasta un máximo de 18 metros de profundidad. 

Los corales son preciosos.

Antes de eso, para ver si a los niños le apetecía sacar el curso, porque Yolanda y yo ya habíamos tenido una primera experiencia en México, y mi hermana en Egipto, hicimos una inmersión de prueba donde sólo nos bajaron unos 4 o 5 metros y nos dieron las instrucciones básicas para realizarlo.

Izan en su primer contacto con el submarinismo.

Nada de curso, teoría, práctica ni exámenes, nos prepararon el equipo, nos enseñaron su uso, 4 señales básicas y al lío...incluso el instructor es el que nos llevó de dos en dos como si fuéramos perritos con un par de correas, en este caso, en vez de correa, llevaba el hinchador del chaleco para hacernos subir o bajar a su antojo.

Yolanda no quería sacarse el curso, pero al final lo hizo.

Jordania 2021-Desierto de Wadi Rum-Parte 9

Otro día más que tocaba madrugar y dejar nuestro alojamiento a las puertas de Petra para recorrer los poco más de 100 kilómetros (poco menos de 2 horas) que nos separaban del centro de visitantes de Wadi Rum (5JOD pero incluida en el Jordan Pass) por una autovía en bastante buen estado hasta los últimos kilómetros, que hay que tomar una carretera más pequeña que va introduciéndose en el desierto y en la que nos cruzamos con algunos camellos a medida que la arena del desierto y los característicos riscos de Wadi Rum iban apareciendo.

Atención, peligro, camellos sueltos.

El desierto de Wadi Rum, uno de los puntos fuerte de nuestro viaje a Jordania, es una zona natural protegida y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el hogar de los beduinos y escenario de las aventuras de Lawrence de Arabia, donde el oficial británico se quedó en 1917 y se rodó gran parte de la famosa película, pero también ha sido escenario para otras películas importantes como varias de Star Wars, Aladdin o la última de Marte.

Wadi Rum, Jordania.

No os esperéis un desierto como el del Sáhara, no tiene el aspecto del típico desierto de dunas, es un desierto rocoso, con macizos de arenisca y granito cuyo pico más alto es el Jabal Umm ad Dami, la montaña más alta de Jordania con 1.854 metros.

Wadi Rum es un desierto rocoso y con macizos.

Conocido también como el Valle de la Luna por sus paisajes de inhóspitas llanuras e imponentes riscos, uno de los paisajes desérticos más impresionantes del mundo, también posee zonas de dunas y es uno de los mejore lugares del mundo para disfrutar del cielo estrellado, aunque nosotros no tuvimos mucha suerte porque había luna llena.

Dale...fotón.

Nosotros, para visitar Wadi Rum, contratamos una excursión de día completo en 4x4 con guía local (aunque podéis hacerla por vuestra cuenta con todo terreno, eso sí, no hay cobertura móvil, de modo que deberíais llevar GPS y agua abundante), así que a los pocos minutos de aparcar a la entrada del pueblo, a unos minutos del centro de visitantes, nuestro guía ya nos estaba recogiendo.

Vistas de Wadi Rum desde Lawrence Spring.

Después de llevarnos a su casa y de invitarnos a un delicioso té, salimos en el 4x4 (tipo pick up, destapado por detrás, que rea donde íbamos, pero techado para protegernos del calor) en dirección a Lawrence Spring (1) o la fuente de Lawrence de Arabia, situada en lo alto de una colina, un remanso de agua a la sombra que evita que se utiliza para abastecer a beduinos y animales cuyo único interés son las vistas que se tienen desde lo alto del paisaje desértico y montañoso. 

Mapa de Wadi Rum.

A los pies de la montaña hay un gran monolito con inscripciones antiguas, revelando la situación de la fuente.

Uno de los puntos fuertes del viaje.

Unos minutos después llegamos a una de las dunas de arena roja permanentes que forman parte del conjunto de dunas de Al Hassany (4), de entre 300 y 400 metros de altura.

Wadi Rum, dunas de Al Hassany, Jordania.

A pesar de que Wadi Rum no es un desierto de arena, en algunas zonas, sobre todo próximas a alguna formación rocosa que las protege, se pueden encontrar dunas. A pesar de ser agotador, subimos a la duna para disfrutar de las vistas y, porqué no, bajar a toda pastilla correteando por la arena de la duna.

Al lado de los 4x4 está la tienda de beduinos.

Si fuerais por vuestra cuenta, tenéis que saber que no hay indicaciones, pero casi en todas las paradas que realizamos había tiendas de beduinos donde poder comprar souvenirs y donde os obsequiarán con un delicioso té si lo deseáis.

Jordania 2021-Petra en dos días (II)-Parte 8

En el relato anterior os estaba explicando cómo fue nuestra visita a Petra, quizás la razón principal de cualquier viaje a Jordania,  y lo dejé justo cuando bajábamos de lo alto del macizo de Jebel el-Khubtha, tras realizar la ruta Al-Khubtha Trail para obtener las mejores vistas del Tesoro de Petra.

Mapa de Petra.

Una vez abajo, y con las Tumbas Reales a nuestras espaldas, aunque la que más cerca teníamos era la Tumba Palacio, como estábamos en alto, era más rápido ir en línea recta en dirección a la Iglesia Bizantina y a la Iglesia Azul, que bajar al Main Trail o camino principal para luego subir hasta las iglesias, ya que el Main Trail lo recorreríamos en dirección al centro de visitantes cuando saliéramos.

Petra, vistas del Ninfeo, la Calle Columnata y el Gran Templo.

Desde este punto se obtienen unas vistas del Ninfeo, la Calle Columnata y el Gran Templo realmente preciosas. Debéis saber que para hacer este atajo hay que cruzar el barranco por un puente, de modo que preguntad en la caseta de vigilancia que hay unos metros más allá de la Tumbe de Palacio cuál es el camino para no dar muchos tumbos...tranquilos que pérdida no tiene, sólo que si no vais directos caminaréis de más.

Mosaicos de la Iglesia Bizantina de Petra.

Así pues llegamos a la Iglesia Bizantina, la iglesia principal de Petra (recordad que os conté que los bizantinos convirtieron la Tumba de la Urna en la Iglesia en 446), compuesta por el edificio de la iglesia, el patio, el Torre del Banco y las habitaciones del lado norte y este. El piso de la iglesia está repleto de mosaicos pavimentados de formas geométricas, animales y gráficos que representan las cuatro estaciones, los dioses del mar y la tierra, dando fe de su importancia. 

Iglesia Azul de Petra con las Tumbas Reales al fondo.

Justo al lado se encuentra la Iglesia Azul, llamada así por de las cuatro columnas del mismo color que casi es lo único que permanece en pie de ella, lo mismo que ocurre con el Templo de los Leones Alados, que se encuentra casi es su totalidad en ruinas y que está unos metros más adelante, destrucción provocada por el terremoto de 363 d.C.

Gran Templo de Petra, Jordania.

Desde aquí, como estaréis en alto, hay unas vistas espectaculares del Gran Templo, del que hablaré después cuando pasemos frente a él al regresar.

Comprando agua fría en Petra.

Llegamos por ese "camino alternativo" hasta la zona donde estas dos de los restaurantes que hay en Petra, el Museo, punto de partida de varias rutas, y donde realmente termina el Main Trail. Tened en cuenta que a consecuencia de la disminución de turistas en Petra, el espectáculo Petra by Night no se realiza y estos dos restaurantes permanecen cerrados, así que lo mejor es que pidáis en vuestro hotel comida para llevar aunque esto signifique tener que cargar con ellas durante la visita (por esa razón comimos pronto ese día).

Ad-Deir Trail o Monastery Trail, la ruta al Monasterio de Petra.

También ese punto es donde nace la Ad-Deir Trail o Monastery Trail, la ruta al Monasterio de 2,5 km ida y vuelta más exigente de Petra (aunque a nosotros nos pareció más cansada la Al-Khubtha Trail) y que nosotros os aconsejamos que hagáis sí o sí, pero andando, no seáis más burros que los animales y no puteáis a ningún animal, no subáis en camello ni en burro.

Pequeño bar de la Ad-Deir Trail o Monastery Trail.